Церматт как он есть

17 - 31 января 2004, Stasson SnowCap

Лирика

Поиски идеала - занятие, как правило, долгое и непростое, а в особенности, когда это касается горнолыжного курорта. В общем-то, обоснованность выбора идеала многими подвергается сомнению, ведь идеал - это своего рода абсолютная истина, постичь которую невозможно, но без попыток приблизиться к ней сама жизнь потеряла бы направляющую силу, тягу к самосовершенствованию и познанию мира, в частности, мира гор. Именно в таком перманентном состоянии поиска и случилась наша поездка в Церматт - легендарное место, которое рано или поздно обязательно притянет к себе внимание влюбленного в горы человека.

Конечно, решиться на такой шаг было непросто. Швейцария - страна довольно дорогая, а Церматт, к тому же, относится к числу нескольких наиболее престижных курортов, выделяющихся ценами на фоне остальных. Однако, как говорится, IMHO (т.е. по моему скромному мнению), Церматт для горнолыжника - это нечто вроде Мекки для мусульманина: каждый должен хотя бы раз в жизни там побывать. И потому мы решились.

Теперь же, по итогам этой поездки родилась идея слегка разбавить сухую статистику цифр и рекламные тексты о Церматте, которые и так можно легко найти во многих буклетах, книгах и на страницах интернета, личными впечатлениями и интересными фактами, изложенными, надеюсь, достаточно объективно, - фактами, которые не отражены в упомянутой статистике и в то же время могут быть интересны широкому кругу туристов. Впрочем, если интерес к цифрам всё-таки есть, то можно ознакомиться с Приложением, куда сведена вся сопутствующая количественная информация.

Не лишним, наверное, будет сказать, что же за курорт мы искали, раз Церматт попал в список рассматриваемых кандидатур. Прежде всего, это должен был быть курорт с обширной зоной катания, которой бы хватило примерно на 10 дней, отведенных по плану на катание из 2-недельного срока пребывания в стране. Остальные дни планировалось посвятить осмотру местных достопримечательностей, наличие коих было непременным условием. Церматт этим условиям соответствовал: вместе с соседними Червинией и Зас-Фе количество трасс казалось достаточным. Трассы нас интересовали только красные и черные, а фрирайд - только по свежему снегу, если повезет. Близость Монтрё, знаменитого Шильонским замком, а также Сьона - столицы кантона Валле, да и простота поездок в добрую половину крупных городов Швейцарии (например, до Берна было 3 с половиной часа пути) гарантировали культурную программу.

Финансы

Снег в январе - через день - отсюда и снеговики.

Итак, как было сказано выше, расходы на проживание в гостиницах Церматта могут себе позволить далеко не все. В связи с этим мы выбрали вариант с размещением в апартаментах. Кроме того, в целях минимизации бюджета поездки, её сроки традиционно были включены в период низкого зимнего сезона, т.е. на конец января. В результате, жилье - в доме Sungold на краю района Steinmatte - обошлось в 1000 USD на 2 недели (одна комната 25 кв.м.), причем жить там можно было не вдвоем как мы, а втроем - по крайней мере запасная кровать присутствовала, а место позволяло потесниться. Есть и более дешевые варианты, но они, как правило, имеют некоторые изъяны, вроде неудобного расположения или тесноты. Для поиска вариантов проживания я бы рекомендовал воспользоваться официальным сайтом Церматта www.zermatt.ch, где кроме всего прочего (общей информации, планов, схем, анонсов мероприятий, цен на скипассы и т.д.) приведены также и координаты практически всего жилого сектора вместе с контактной информацией владельцев. Если есть достаточное знание немецкого или французского языка, а также время для самостоятельного выполнения формальностей типа подготовки документов для получения визы, то можно напрямую обратиться к владельцу, но мы воспользовались услугами фирмы-посредника Interhome - www.interhome.ch, предлагающей бронирование апартаментов в режиме on-line. Её представительство есть и в Москве. Честно говоря, предлагаемый здесь сервис не очень понравился нам, так как несколько раз был повод усомниться в компетентности сотрудников фирмы по вопросам, не касающимся напрямую аренды апартаментов. С одной стороны, понятно, что они не являются полноценной турфирмой, предоставляющей пакет услуг, но с другой - если уж мы через них оплачиваем бОльшую часть расходов (не только жилье, но и перелет, трансфер и пр.), то хотелось бы получить и ответы на бОльшую часть вопросов.

Перелет был практически безальтернативным - чартерам разрешили летать в Швейцарию только в околоновогодний период, а из регулярных рейсов самым дешевым оказался Аэрофлот за ~400 USD. Женева - самый удобный аэропорт для едущих в Церматт.

В Сьоне на маленьком пятачке - целых три замка

Вопрос с трансфером имел множество решений, благо швейцарская транспортная система хорошо развита, включая железнодорожное и автобусное сообщение. Если бы мы преследовали цель безвылазно оставаться все дни на склоне и использовать эту транспортную систему только в день приезда и отъезда, то самым оптимальным было бы купить Swiss Transfer Ticker за 118 SFr на человека. Но в связи с планируемыми экскурсиями было решено купить "мощный" Swiss Pass на 15 дней за 630 SFr (на двух человек). Если эта сумма кого-то пугает, могу только уверить, что Swiss Pass окупился многократно, т.к. покупка аналогичных простых билетов на все наши поездки вылилась бы в гораздо бОльшую сумму. Аренда автомобиля на аналогичный срок стоила бы дороже, да плюс к тому - заехать на автомобиле в сам Церматт или Зас-Фе нельзя, так что целесообразность использования авто сводилась к нулю. Swiss Pass представляет собой пластиковые корочки, в которые вложены две бумажных странички со сроками его действия и фамилиями пассажиров. Как мы впоследствии убедились, этот документ производил магическое действие на всех встреченных контролеров поездов и водителей автобусов (скибусы и подъемники не в счет!), и должен также работать на всем городском транспорте, но нам это проверить не довелось. Любой из билетов на швейцарскую транспортную систему, будь то Transfer Ticket, Swiss Pass или другие многочисленные варианты, оставшиеся за кадром, подразделяется на 1 и 2 класс. 1 класс процентов на 70 дороже второго, но переплачивать за него нет никакого смысла - там чуть больше окна, больше места для багажа и меньше пассажиров, но даже 2 класс гораздо лучше наших электричек (в частности, в каждом вагоне имеется приличный туалет).

Особенно порадовал процесс получения швейцарской визы (за 55 USD) - быстро и без непонятных требований предъявить всевозможные справки, в том числе, например, об обмене рублей на валюту из расчета, скажем, 50 EURO на каждый день поездки, как это практикуют страны шенгенского договора. Этот идиотизм достоин того, чтобы как-нибудь на досуге написать про него отдельный фельетон.

При составлении бюджета поездки следует не забыть добавить в число дополнительных расходов курортный налог в размере 2.10 SFr в сутки на человека, т.е. примерно 30 SFr за 2 недели на 1 человека.

Что касается питания, то оно было преимущественно построено по известной схеме похода в супермаркет, коих мы насчитали 5 штук, и дальнейшего приготовления блюд в "домашних", "апартаментских" условиях. Цены на отдельные продукты приведены в Приложении. А в целом на 1 человека за 2 недели было куплено продуктов на 100 SFr. При этом следует учитывать, что "быстрые" супчики, крупы и картофельное пюре были привезены из родной страны, а покупались лишь овощи, сардельки, филе, соки, вино и сладости к чаю.

Интересно отметить, что вина в Швейцарии в зависимости от цены упаковываются совершенно по-разному. Вина высокого класса, цены на которые стартуют от 15 SFr за бутылку 0.75, запечатаны привычной пробкой. Вина из ценовой категории от 5 до 10 SFr имеют отвинчивающуюся пробку по аналогии с нашей ликеро-водочной продукцией. А вина за 3 - 5 SFr разлиты в бутылки, по виду напоминающие шампанские, и снабжены пробкой "а-ля пиво". Не уверен относительно других кантонов, но кантон Валле, в котором находится Церматт, специализируется в основном на выпуске белых вин, причем есть ряд белых вин, демонстрирующих игристость - не в той мере как шампанское, но всё же с явным образованием пузырьков по стенкам рюмки. Например, к ним относится опробованный нами Иоханнесберг из сорта винограда Сальванер.

По нашим подсчетам, затраты на проживание в швейцарских апартаментах, с учетом расходов на продукты питания, сравнимы по ценам с *** отелем с полупансионом во Франции, Италии или Австрии. Перелет и трансфер (если брать Swiss Transfer Ticket) обойдутся не дороже.

Но вот что касается скипасса, тут остается только констатировать, что его стоимость заметно выше, чем в других сравнимых по размерам альпийских регионах катания. И никаких способов сэкономить на нем, кроме как отказаться от каких-то дней катания, нет. Выдержки из таблицы цен приведены в Приложении. Примечательно, что есть не только скипассы на последовательное катание несколько дней подряд, но и на катание с "плавающими" днями отдыха. Вот только, к сожалению, сетка этих последних скипассов очень мала - всего три варианта: 5 дней из 7, 8 из 10 и 11 из 13. В Австрии выбор был гораздо богаче.

Цены на проезд вверх и вниз на подъемниках для пешеходов также кусаются. Например, если в Италии и Австрии такой билет стоил не дороже 20 EURO (причем в Циллертале даже разрешали кататься на нескольких креселках, а не только в гондолах и вагончиках), то в Церматте - 68 SFr (Горнерграт). Это я к тому, что Церматт хоть и представляет собой такое место, где можно отдохнуть смешанной компанией, в которой не все стоят на лыжах и при этом получают равное удовольствие от общения с природой, но денег на "безлыжье" можно здесь потратить не меньше, чем на лыжах.

Главная улица Церматта днем и вечером

Нюансы

Церматт - не только и не столько горнолыжный курорт, сколько круглогодичный курорт общего назначения. Это явно бросается в глаза по обилию рекламы местных салонов красоты, фитнес-центров и разношерстной публики, не имеющей никакого отношения к лыжам, - начиная от праздных отдыхающих в дорогих одеждах, выполняющих променад пешком или на лошадиной упряжке, и заканчивая японскими туристами, осаждающими высокогорную железную дорогу на Горнерграт и маятник на Кляйн Маттерхорн. Как следствие такой широкой специализации или многоликости курорта слегка страдает всё горнолыжное направление в целом. Например, отсутствует удобный и быстрый способ попасть в один из регионов катания - ту самую гору Горнерграт - так как кроме медленного поезда, ползущего в гору 40 минут, швейцарцы ничего не предлагают. Оно и понятно - дорога сама по себе рассматривается как музейный экспонат и путешествие на ней положено смаковать. Доход от пеших туристов немалый, а горнолыжники так или иначе вынуждены пользоваться тем, что есть. Кстати, для пеших имеется несколько трасс для катания на санках, которые тут же можно взять напрокат.

Другое следствие ориентации Церматта на публику нелыжную и зажиточную заключается в посредственном планировании маршрутов скибусов. Их всего два, причем проложены они по меньшей мере странно. В качестве иллюстрации можно рассмотреть схему. Красный маршрут проложен, казалось бы, таким образом, что охватывает все три нижние станции подъемников. Но, как говорится, не верь глазам своим. Точка, обозначающая остановку у станции на Кляйн Маттерхорн помечена подписью, гласящей "летняя остановка". Таким образом, зимой скибус не останавливается у нижней станции на Кляйн Маттерхорн! Если посмотреть общий план Церматта, где остановки помечены кружочками с буквами B, то там эта остановка и вовсе отсутствует. Если бы не моя уверенность в том, что швейцарцы люди обстоятельные, я бы расценил это не иначе как издевательство, а так - приходится лишь предполагать, что для того есть страшно секретные и весомые причины. Видимо, также есть причины и для того, что некоторые остановки на маршрутах очень сильно отстоят друг от друга, в результате чего людям, живущим между ними приходится пройти почти пол-Церматта. Чтобы подкрепить это мнение, скажу, что часто видел, как лыжники добирались до своего жилья не на скибусе, а на такси, которые регулярно дежурили, например, напротив Зуннеги. А большинство так и подавно ходило домой пешком, даже на значительные расстояния.

Кстати говоря, расценки на такси по Церматту колеблются от 10 до 30 SFr в зависимости от расстояния. И это еще одно подтверждение тому, что малобюджетных туристов здесь не очень ждут.

Катание

Расположение трасс на склонах не совсем оптимально (схема). Так, только две области катания - Горнерграт и Ротхорн имеют между собой связку из подъемников, а вот на Кляйн Маттерхорн можно переместиться только в одну сторону - туда, а обратно - только через Церматт. Некоторые связки требуют подъема в гору, хоть и незначительную. Хорошо хоть, что такие места, как правило, предваряются предупредительными табличками примерно такого содержания: "сбавь ход!", "опасный участок!", но мы-то с вами знаем, что это означает "следует разогнаться посильнее". Кое-где это помогает, но в том самом месте соединения Горнерграта с Маттерхорном доехать по инерции до станции Фури у меня не получилось - видимо надо было разгоняться с самого верха Горнерграта, но без шлема я побоялся.

Синие трассы на Горнерграт

Довольно много трасс, помеченных на схеме красными, на самом деле заслужили такой цвет, видимо, лишь из-за того, что представляют собой узкие плоские планки на краю пропасти или же имеют 50 метров относительно крутого склона где-то посреди километрового пологого спуска. Видимо, у швейцарцев туго с фантазией - не смогли выдумать для таких случаев какие-нибудь отличительные обозначения. Или же они извели её, т.е. фантазию, на картинки, указывающие, где расположены бугры, фрирайд и санные трассы. Хотя, пожалуй, было бы достаточно вспомнить, что существует еще и зеленый цвет (по крайней мере, у французов эта типографская краска еще осталась), и, перекрасив текущие синие трассы в зеленый, заменить все псевдо-красные на синие. В общем, вопрос остается открытым, на что списать такой подход швейцарцев - скупость (родовая черта банкиров) или дальтонизм, порожденный горной слепотой. На всякий случай скажу, что маттерхорновская трасса 20b и в особенности немаркированная загогулина в районе Гандеггхютте - это такие вот самые поверхности с минимальными неровностями и даже временами значительным отрицательным уклоном (может это красные трассы для беговых лыж?).

Но это всё еще полбеды. Как выяснилось, швейцарцы очень любят делать сюрпризы, и те места на схеме, которые помечены как отратраченные трассы, могут оказаться бугрятником, а бугрятник - наоборот, трассой. Например, бугрятник на Ротхорне, несмотря на обозначение на карте, представлял собой уголок карвера, черная трасса 12b на Кляйн Маттерхорне - сплошной бугрятник, а красная 5a с Ротхорна и вовсе стала неожиданным фрирайдом. Я лично не имею ничего против ни бугров, ни целяка, ни трасс - я люблю попробовать всё, но только не сразу понял этот тонкий швейцарский юмор, видимо, с успехом перенятый у англичан, которые в большом количестве ездят в Церматт. Поэтому предупреждаю.

Если отбросить все эти странности, то катание на остальных трассах - замечательное. Черная 1a под Патруларве на Ротхорне, а также красная 17 и черная 19 на Маттерхорне рекомендуются спортсменам и тем, кто под них "косит". Остальным там следует быть поосторожнее - каждый день, когда я катался на 1a, видел как везут куклу с покалечившимися людьми. Красная 20a под Фурггзаттелем - для любителей размеренного карвинга. Практически весь Ротхорн и Штокхорн - просторы для любителей фрирайда. Тем, кто предпочитает бугры, никак нельзя пропустить трассы 13 и 14 на Маттерхорне - они помечены как фрирайдовые, но из-за своей узости моментально превращаются в стиральную доску и к тому же проходят по очень живописному леску. Есть возможность хели-ски - один вылет на Монте-Розу (известную также как Дюфуршпитце, которая, между прочим, является самой высокой горой Швейцарии, а вовсе не Маттерхорн) стоит 330 SFr, а на Альпхубель - 295 SFr.

Возможность катания "от двери и до двери" реально существует только при заезде в "приют", расположенный на склоне, а в самом Церматте могут быть различные накладки. Например, там регулярно посыпают заснеженные дорожки мелкими камушками и спуск на лыжах до нижней станции, и тем более до порога дома, имеет смысл осуществлять на чужих лыжах.

Все спуски Церматта, по моим меркам, реально выкатать не торопясь за 3 дня (фрирайд - особый разговор), при этом следует учесть, что швейцарцы склонны часть трасс и подъемников закрывать в веерном режиме - сегодня не доступно одно, завтра другое, и так далее. За 2 недели нашего катания всё полностью было открыто только 2 дня. Когда наверху дует штормовой ветер (под 100 км/ч), это можно понять, но случалось это не настолько часто, а закрывались в том числе и трассы, расположенные в нижней части склонов - то ли низкий сезон наложил свой отпечаток, то ли швейцарцы готовят трассы более тщательно и потому медленнее своих альпийских соседей.

Одно из преимуществ Церматта - отсутствие длинных очередей на подъемник. Обычно очередь случается только в том случае, если замёрзнет и станет сбоить пара турникетов. Как ни странно, самым малолюдным днем оказалась пятница - возможно, "буржуины" привыкли делать заезд именно в пятницу, хотя у нас была стандартная суббота.

За перевалом к югу от Церматта расположен, как известно, итальянский курорт Червиния. Про него всё можно сказать в двух словах: склоны там плоские, а пейзаж неказистый. Градация всех трасс сдвинута по отношению к церматтским на одну ступень вверх: то, что в Червинии черное, в Церматте было бы красным, красное - это на самом деле синее, ну а синие червинские трассы не имеют аналогов на швейцарской стороне за неимением там зеленой краски, как мы выяснили ранее. Всю Червинию реально проехать за 1 день, но при этом желательно каким-то образом подгонять неторопливые двухкресельные подъемники, готовые везти вас наверх десятками минут. Радует, правда, что после полного ознакомительного прохода по всем трассам возвращаться на "парки" не обязательно - там есть также современные скоростные креселки и "яйца".

Несколько раз я читал отзывы о катании в Церматте, выполненные в том духе, что, мол, склоны там северной экспозиции и потому не такие солнечные, как в Червинии. На самом деле солнца на склонах Церматта вполне хватает. Если уж на то пошло, то экспозиция там не только северная, но и западная, и восточная. Да, там есть затененные участки - например, черная 1a, проходящая по лесу, сквозь который солнце начинает пробиваться лишь во второй половине дня, или фрирайдовые северные склоны Штокхорна, освещенные лишь отраженным светом Ротхорна, но большинство трасс по несколько часов в день находятся под прямыми лучами солнца. В общем, жаловаться на плохую видимость или недостаток солнечных ванн при катании в Церматте можно только в облачную погоду.

А теперь настало время сказать пару слов и о Зас-Фе, расположенном в соседней долине. Думаю, при желании швейцарцам не составило бы большого труда соединить Церматт и Зас-Фе парой очередей маятниковых подъемников, поскольку расстояние от церматтского Ротхорна до засфешного Аллалина соизмеримо с длиной подъемников на Кляйн Маттерхорн. Но швейцарцам очень нравится, когда гости Швейцарии пользуются её крутой транспортной системой, и потому путь из Церматта в Зас-Фе с одной пересадкой в Штальдене занимает порядка 2-х часов. Самое интересное, что 40 минут из этих 2-х часов составляет ожидание пересадки из поезда в автобус (при поездке туда) и 30 минут из автобуса в поезд (при поездке обратно). Это единственный маршрут из нескольких опробованных нами при вылазках в города Швейцарии, когда гений, составлявший расписание, позволил себе расслабиться (обычно на пересадку отведено 5-10 минут). Логика его понятна - если уж заехал в Церматт, то катайся в Церматте, а если заехал в Зас-Фе, то катайся в Зас-Фе. Что же касается самого курорта, то он небольшой - его тоже легко выкатать за 1 день, но плотность (не путать с количеством и длиной!) интересных трасс в нем повыше, чем в Церматте. Если б трансфер между этими курортами был попроще, я бы, пожалуй, вернулся в Зас-Фе не один раз.

Казусы

О Швейцарии ходит много легенд, одна из которых касается швейцарской точности, якобы воплотившейся в их знаменитых часах и той самой достопамятной транспортной системе, работающей минута в минуту. Однако, оказывается, и на старуху бывает проруха. Вот какой ужастик случился с нами в день отъезда.

На раннее утро в день отъезда у нас было заказано такси, чтобы не тащить вещи на вокзал своими руками. Надо отметить, что среди таксистов коренных швейцарцев практически нет, а есть в основном сербо-хорваты и прочие околошвейцарские, в географическом смысле, люди (говорят, в том числе, и соседние итальянцы). То ли из-за этой национальной дисгармонии, то ли просто по причине самоуверенности - мол, и так успею вас довести к поезду за пару минут, - но такси вовремя не пришло и мы были вынуждены, дабы не зависеть от прихотей таксистов, осуществить 10-минутную пробежку с полной выкладкой до вокзала.

Поскольку вышли мы загодя, то успели. Казалось бы, худшее позади. Поезд тронулся. Едем... Вдруг после Сант-Никлауса поезд встает. И стоит 5 минут, 10 минут, полчаса. Сами понимаете - поскольку мы были уверены в швейцарских дорогах на все 100%, то поезд выбрали такой, чтобы после пересадки в Фиспе и дальнейшего проезда до Женевы оказаться в её аэропорту ровнёхонько за 2 часа до вылета. Теперь же стало ясно, что на пересадку мы не успеваем и в лучшем случае приедем в аэропорт за час до рейса.

Сидим. Нервничаем. Никто ничего не объявляет. Кондуктор намеренно скрылся, и только машинист озабоченно протаптывает дорожку в снегу вдоль поезда, ходя то в голову, то в хвост состава.

Через какое-то время поезд тронулся... Но в обратную сторону. Доехали опять до Сант-Никлауса. Пропустили 2 встречных поезда и - о, ура! - поехали-таки в сторону долины. Кондуктор уверил нас, что уже связался с Женевой, и там будут нас ждать - в том смысле, что самолет без нас не улетит. В результате, с часовым опозданием мы прибыли-таки в Фисп и затем с тем же опозданием - в аэропорт.

В общем-то я не раз слышал, что Женевский аэропорт перегружен. Но такой перегрузки увидеть не ожидал - толпы народа на регистрацию, паспортный контроль, прозвон - и практически без следа нормальной очереди - реальная толпа. Ничего подобного мы не видели ни в одной стране, включая даже Россию. А что еще хуже, персонал аэропорта скорее способствовал образованию этой толпы, чем помогал разгребать. Например, 80 стоек регистрации были поделены между рейсами примерно так - стойки с 60 по 70 обслуживают наш рейс и параллельно еще с десяток, и в остальных примерно такое же "кровосмешение". Зачем? Не проще на каждый рейс выделять свою стойку? Я пытался объяснить старшей по стойкам, что, мол, у нас рейс вот-вот улетит, мы не можем стоять в очереди, где сборная солянка, а она отсылала обратно в конец со словами подождать еще 15 минут (хотя очередь не меньше, чем на час). К счастью, удалось по наглости (а лучше сказать - от отчаяния) пройти регистрацию у стойки, предназначенной для бизнес-класса. Наглость - не в наших привычках, но когда сами швейцарцы вынуждают - ничего другого не остается. Короче говоря, отъезд сильно подпортил впечатление от Швейцарии.

Обобщение

Плюсы:

• Маттерхорн - это нужно увидеть; уникальное по красоте гор место
• Высокое расположение трасс даёт бОльшие гарантии хорошего снега, чем в нижележащих курортах
• Пропорциональное сочетание хорошо ухоженных трасс, бугрятников и целины
• Относительно мало народа, т.е. он всё-таки есть, но очередей нет
• Есть большой выбор апре-ски
• Обширная культурная программа на запланированные дни отдыха
• Легко оформить документы на поездку в Швейцарию

Минусы:

• Дорого
• На самом деле - еще дороже, чем вы подумали, прочитав это невыразительное слово "дорого"
• Кое-что организовано бестолково с точки зрения горнолыжника
• Плохая погода может привести к закрытию части трасс

Курс валют

1 USD ~ 1.25 SFr

Перелет

~ 400 USD на 1 человека, регулярным рейсом, т.к. чартеры летают только в околоновогодний период

Трансферы по Швейцарии на поезде (2-ой класс)

Виза

55 USD

Катание/Skipass, SFr

Дополнительный однодневный билет в Червинию (если уже есть церматтский скипасс) - 33

Дети до 10 лет включительно - бесплатно
Дети до 17 лет включительно - 50%
Молодежь до 21 года включительно и пожилые 65 лет и выше - 85%

Прочее

Курортный налог 2.10 SFr на человека в день, т.е. ~ 30 SFr за 2 недели на 1 человека

Такси по Церматту - от 10 до 30 SFr в зависимости от расстояния

Шильонский замок - вход 10 SFr; настоятельно рекомендуется любителям старины и тем, кто кроме лыж еще способен замечать прекрасное иного рода (это я не про сноуборды ;-) )

Gletscher Palast на Кляйн Маттерхорне - вход бесплатно; рекомендуется всем

Цены на питание, SFr

Ресторан

• Лазанья - 15
• Большая кружка пива - 5
• Фондю на двоих - от 20
• Чай на склоне - 3

Магазин

• Банка горошка - 1.5
• Пицца - 5.50
• Йогурт от - 0.6
• Огурец (длинный) - от 1.8 за шт.
• Салат полуфабрикат - 3