Пара фраз о катании на паре лыж в Para_diski,
а также пара "ласковых" о паре турфирм

15 - 29 января 2005, Stasson aka SnowCap

Преамбула

Как известно, привычка - вторая натура. Со временем она перерастает в традицию. И вполне закономерно, что для большинства горнолыжников одной из таких традиций является поездка зимой в большие горы - это что-то вроде возвращения в любимую сказку. Лично у меня сложилась традиция осуществлять такую вылазку во второй половине января, и в 2005 году отступать от этой традиции принципиально не хотелось. Вопрос был лишь один - куда направить лыжи. Предпочтения просты - достаточно большая область катания, чтобы ее хватило на 2 недели, нескучные трассы (в красно-черной палитре), возможность при случае выйти на целину. Выбор делался между Австрией и Францией. Честно говоря, опыт посещения этих горнолыжных держав у меня уже был, и некоторые особенности французского альпийского бизнеса внушали не то чтобы опасения, но как минимум желание еще раз проверить - не улучшилась ли обстановка. Особые приверженцы Франции могут дальше не читать, так как сразу могу сказать, что мое мнение особенно не улучшилось (хотя и не ухудшилось - может, я со временем стал терпимее? ;-) ). В общем, обстоятельства обернулись таким образом, что ехать пришлось именно во Францию. Почему именно так, а не иначе - это уже другая длинная история, не имеющая к горным лыжам никакого отношения, но местом проведения отпуска стал французский регион Paradiski. Альтернатива - Espace Killy - рассматривалась в соотношении, как говорится, "фифти-фифти", и выбор Paradiski тут практически ничем не оправдан (ну, может, отчасти только тем, что Espace Killy казалась чуть-чуть поменьше и недостаточно большой для двухнедельного пребывания - знаю-знаю, есть почитатели этого курорта, которые оценивают его "катабельность" чуть ли не в несколько месяцев, но согласитесь, что все эти оценки, включая и мою, весьма субъективны и все равно имеют право на сосуществование). Что касается других курортов, которые могут прийти на ум искушенным (или просто просвещенным) горнолыжникам, то, например, Три Долины уже были обкатаны, Авориаз... - ему просто не повезло, ну и остальные тоже оказались где-то на периферии моего внимания. В общем, курортов во Франции много - все сразу не посетишь, а остановить свой выбор на чем-то надо. Вот и получился полный P... ;-) , то есть Paradiski.

Вид на Bourg Saint Maurice с верхней станции фуникулера

Paradiski (www.paradiski.com) - это недавно объединенные регионы Les Arcs (www.lesarcs.com, www.ski-lesarcs.com) и La Plagne (www.la-plagne.com). Общая географическая протяженность внушает уважение. Исследовать такие просторы лучше из места, близкого к середине региона, и потому в качестве базового лагеря была выбрана станция Arc 1800 - она не совсем в центре Paradiski, но зато расположена относительно недалеко от местного центра цивилизации - городка Bourg Saint Maurice, или попросту BSM. Близость BSM была важна, учитывая планировавшуюся на один день вылазку в Espace Killy. Кроме того, Arc 1800 покрупнее деревенек на стыке Les Arcs и La Plagne, а это сулило разнообразие магазинов и прочего апре-ски (хотя оно и не было в каких-либо приоритетах).

К сожалению, ски-пасс Paradiski - самый дорогой из всех, что я видел (дороже и Трех Долин, и Espace Killy, и Portes du Soleil), например, на 12 дней - 363е, на 13 - 385е. Чем это вызвано - не знаю, и, честно говоря, если б на эти суммы удалось обратить внимание загодя, то, пожалуй, чаша весов склонилась бы в пользу Espace Killy. Правда, скипасс давал возможность также по одному дню откатать в Espace Killy (чем я не преминул воспользоваться), в Трех Долинах и еще паре не таких крупных близлежащих регионов.

Вид на Bourg Saint Maurice ранним утром

Особенности французско-русского турбизнеса

Надо сказать, что перед каждой поездкой я пытаюсь в очередной раз "провентилировать" рынок и проверить реноме фирм, работающих с выбранной страной. Что касается Франции, то, судя по отзывам, тут впереди всех "на лихом коне" была фирма Адреналин (www.adrenalin.org.ru), поэтому выбор пал на нее. Но и "конь" тоже вскорости пал, как выяснилось. Особых претензий к ней поначалу не возникало, если не считать того, что менеджеры не знали конкретно здание, в котором находится выбранная Maeva Charvet et Villards. Но тайна эта, видимо, начинала свое происхождение еще в самом Arc 1800 и самой гостиничной сети Maeva (www.maeva.com), так как ни на сайте Арков, ни на сайте Maeva точной информации не было. Судя по всему, расселение возможно по разным резиденциям, одна из которых - Belles Challes, другая - Tournavelles, плюс, вероятно, есть и еще какие-то, но выяснить все "секретные явки" не удалось.

Особые претензии начали появляться уже по прибытии во Францию. Принимающей стороной выступала некая фирма с импортным названием Alpine Alliance (далее AA), но укомплектованная российскими кадрами. Принцип ее работы заключался в том, чтобы собрать "под свое крыло" клиентов различных российских туроператоров. С экономической точки зрения это, наверно, оправдано: каждый оператор не тратится на штат своих сотрудников, разбросанных по курортам, а пользуется услугами уже имеющихся "альянсщиков", которые, в свою очередь, будучи в единственном числе на каждом курорте, обходятся в итоге дешевле. Однако идея имеет и обратную сторону. Во-первых, на каждого такого гида в общем случае будет приходиться больше людей, чем у отдельно взятого туроператора, и качество услуг от этого не повышается. Во-вторых, при возникновении какой-либо претензии к AA, они могут отсылать вас в Россию, к той фирме, где Вы приобретали тур, "переводя стрелки" на нее. Я подозреваю, что туроператор в таких случаях тоже может спокойно "кивать" в сторону принимающей фирмы, и клиент останется со своей претензией наедине. В общем, мне в этом смысле гораздо больше нравилась практика, скажем (не сочтите за рекламу - просто опыт такой был), Ascent Travel по Австрии, гид которой встречал нас в аэропорту и вез на курорт, где чуть ли не каждый день был готов встречаться в условленном месте для разрешения проблем (если они возникали), или PAC Group, также имеющей собственных гидов в Италии. Но это все из области теории, а вот что случилось на практике.

Бригада "альянсщиков" в аэропорту отвечала только за прием гостей и посадку их в автобусы. В самом автобусе на протяжении всего пути гида не было, и некоторые наши сограждане из-за языкового барьера не смогли передать водителю свою мысль о том, что не плохо бы остановиться где-нибудь "подзаправиться" (в смысле - перекусить; а вы что подумали? ;-) ). Правда, одна остановка все-таки состоялась, но для "заправки" не туристов, а автобуса, причем происходило это возле сооружения, напоминающего базу технического обслуживания, где даже не было нормального туалета. Нет, он там, конечно, был, но в таком единичном количестве и качестве, что им смогли воспользоваться (да и вообще найти) немногие, а это вряд ли соответствует уровню средне-предполагаемого сервиса. Может, конечно, и не стоило бы здесь отмечать столь приземленные подробности при рассказе о вечно возвышенном (о горах то бишь), но умалчивание подобных мелких неприятностей поставило бы меня в интересное положение перед читателями, которые, отправившись в будущем в путешествие по тому же маршруту с той же фирмой, неожиданно для себя оказались бы в этом заведении ( ;-) ). Поэтому уж буду писать (внимание - ударение на втором слоге ;-) ) как есть и попытаюсь не очень сильно развеять дух романтики, который всегда окружает подобные путешествия.

Вид на не столь уж и большую Grande Rue в BSM

В BSM к нам подсел гид. Судя по информации в ваучере, это должен был быть Кудрицкий Анатолий, отвечающий за Les Arcs и La Plagne, но по причине отсутствия микрофона уже в середине автобуса его слов было совершенно не разобрать. Из-за вышеописанного принципа обобществления клиентов различных туроператоров, гид разрывался между нашим автобусом и еще одним. Может быть поэтому, а может в силу своих представлений о сервисе, он высаживал туристов где-то в районе очередной резиденции, указывал рукой общее направление дальнейшего следования пешком к "ресепшену" (с багажом на шее) и отбывал с автобусом восвояси. Когда наступила очередь Maeva Charvet et Villards он дал такие неоднозначные указания, что с первого захода попасть на "ресепшен" не удалось. Судя по его словам, после выхода со стоянки надо было повернуть под аркой налево. Как впоследствии выяснилось, последовав этому совету, можно было только издалека посмотреть на свою резиденцию снизу вверх (и если б еще знать, что вот это знание - она и есть, а об этом ни слова не было сказано), но дойти до нее с левым поворотом физически было нельзя, так как лестница для подъема на следующий уровень улицы располагалась справа. По указанному адресу (налево) к счастью нашелся "ресепшен" другой резиденции Maeva, где ситуацию прояснили, и путь "налево" был найден с помощью последовательности: направо, вверх по лестнице и кругом.

Дальше начались французские выкрутасы. Дамочка на "ресепшене" упорно отказывалась принимать залог наличными и требовала кредитку. Честно говоря, IMHO, это откровенное жлобство со стороны французов, так как даже в Швейцарии - стране банков, наличные принимают без вопросов. В Адреналине никто про обязательное наличие кредитки даже не обмолвился. Мне пришлось позвонить Анатолию, который прибыл минут через двадцать. Разумеется, по его словам выходило, что это уже не их (AA) проблема, что Адреналин меня не предупредил, но "бодаться" в такой ситуации ни с AA, ни с Адреналином (который уже за тридевять земель) не имело смысла. К счастью, Анатолий проявил понимание и стал - о ужас! - на английском, а не французском языке (как я, наивный, надеялся, поскольку уверен, что гид должен уметь общаться на языке страны пребывания) втолковывать дамочке, что у меня нет кредитки. Я проделывал то же самое и без него, но безуспешно. Однако на этот раз он добавил слова Alpine Alliance и они произвели магическое действие - дамочка вдруг согласилась принять французские деньги.

Далее, на протяжении отдыха, все более или менее нормализовалось, за исключением некоторых бытовых особенностей. Например, батарею-обогреватель в апартаментах включали по какому-то взятому с потолка расписанию. По прежнему визиту во Францию я помнил, что французы очень бережно расходую свое электричество, и на вопрос, почему батарея не работала в тот или иной день, отвечали, что, мол, на улице тепло, и нет необходимости нас обогревать. В этот раз, правда, я не заметил особой корреляции между повышениями температуры и отключенной батареей - она оставалась холодной и в довольно морозные дни. Однако батарея меня обычно интересует не столько в плане обогрева помещения, сколько в плане сушки ботинок, которые одинаково сырые что в холодную погоду, что в теплую. Памятуя об этой экономности французов я всегда вожу с собой электрические сушилки обуви. Но не тут-то было. Уже очень скоро я заметил, что розетки нагревали мои сушилки каким-то спорадическим образом, один раз через два или даже три. Складывалось впечатление (бредовое, конечно ;-) ), что внутри апартаментов встроен компьютер, который по какому-то сложному алгоритму отключает питание сушилок (пылесос и зарядное устройства работали безотказно). В общем, вне зависимости от того, какая прочая электрическая нагрузка включалась в сеть (и даже когда ничего кроме сушилок не было включено), сушилки грелись настолько непредсказуемо, что единственным надежным источником тепла осталась плита. К счастью, она работала безотказно и ночью была совершенно свободна от своих прямых обязанностей по приготовлению пищи.

Про остальные несуразности французского быта, пожалуй, не стоит и говорить, потому что отсутствие занавески в ванной или возможности закрепить душевую гарнитуру на стенку уже воспринимается просто как некий национальный колорит. А про металлический, пардон, стульчак (посреди полностью пластиковой ванной комнаты ;-) ), который, видимо, был призван своим холодом моментально разбудить утром (или посреди ночи) любого, кто на него приземлится, лучше как-нибудь при случае написать отдельный фельетон. Все это были мелочи. Вот только отсутствие в прихожей каких-либо осветительных приборов (причем их там просто не запланировано, а не то чтобы их отломали предыдущие гости из России ;-) ) сильно напрягало при неудачных попытках вставить впотьмах ключ в замок. Можно это все списывать на не слишком высокий уровень самой сети резиденций Maeva, но вроде бы речь идет об отсутствии элементарных и достаточно дешевых вещей (в прочих гостиницах того же уровня они встречаются), и дело, видимо, не в затратах, а в каких-то особенностях мЫшления персонала (типа, если есть ванна, то обязательно нужно принимать ванну, а душем окатить себя ну никак нельзя - моветон).

Гиды на все две недели пропали и демонстрировали образец ненавязчивого сервиса, когда их надо было в случае чего искать по телефону. Включая, кстати, и организацию отъезда. Общеизвестная практика, когда сообщение о времени и месте сбора для обратного трансфера помещается на "ресепшен" или передается тебе при личной встрече, видимо в AA неизвестна. Тут тоже нужно было проявлять инициативу, или запросто можно было остаться во Франции.

С отъездом была связана целая куча проблем. Отъезд - рано утром. В это время "ресепшен" родных Belles Challes еще не работает (и это даже в субботу - день круглосуточных заездов и отъездов!), поэтому сдавать ключи и получать залог нужно, как выяснилось, на другом конце курорта, в центральном "ресепшене" местных резиденций Maeva (в резиденции Ruitor). Я, по стечению обстоятельств, жил один и, соответственно, не мог бросить вещи у порога и налегке бежать туда. Тащить 30кг на высоте 1800м по пересеченной местности на километр - занятие не из приятных. Но проблема удваивалась в связи с тем, что, по словам гида (на этот раз это был Александр Литвин, отвечающий за координацию трансферов и более ни о чем не ведающий), автобус мог подъехать только к нашей резиденции, но никак не к Ruitor (по его словам, "туда автобусы не пускают"!), и выходило, что багаж нужно тащить не только в одну сторону, но и обратно. Казалось, выход был найден за счет предложения скооперироваться с другими отъезжающими русскими, но тут же выяснилось, что гид понятия не имеет (!!!), где расселены его туристы. Он имеет только список с фамилиями и принимает звонки тех, кто удосужился сам позвонить. Дамочка на "ресепшене" Maeva мне тоже не захотела помочь, когда я попросил ее посмотреть в компьютере, кто из русских завтра уезжает - у нее яко-бы нет этой информации, хотя в бумажных формах, которые мы заполняли при регистрации, такие поля есть. В результате пришлось-таки применить грубую силу и в два захода - один раз вечером накануне, а второй уже утром в день отъезда - таскать вещи в Ruitor и обратно. Другие наши соотечественники, которые жили не в Belles Challes (т.е. далеко от места посадки в автобус), тоже были вынуждены тянуть свой багаж вручную через весь курорт на остановку в районе Charvet. А теперь внимание! В день отъезда, после посадки всех набегавшихся и чертыхающихся туристов в автобус Александр не досчитался двух людей. И автобус абсолютно спокойно за считанные минуты подъехал к резиденции Ruitor (откуда мы полчаса назад с неоправданными усилиями тащили свои вещи, и куда автобусы яко-бы заезжать не могут) и там подобрали недостающих людей. То есть, если бы у этого Александра Литвина было бы желание, он вполне мог бы избавить всех нас от необходимости таскать на себе вещи по курорту. Как называется такое отношение к клиентам? Я, пожалуй, поставлю многоточие из соображений цензуры ... - а читатели пусть сами заполнят пробел в меру своей фантазии и лингвистических познаний.

Нижний уровень пешеходной зоны в районе Пагоды

Курорт Arc 1800

Arc 1800 - довольно занятная станция (схему можно посмотреть здесь). Хоть она и построена в том модернистском стиле многоэтажек-улъев, который Франция вдруг решила по-пионерски внедрить на многих своих альпийских курортах, но главные пешеходные улицы спланированы таким образом, что выглядят двухэтажными, причем напоминают улицы из вестернов: дощатый настил тротуара, навесающий над ним на "колоннах" верхний этаж (или даже просто перила от другого вышележащего по склону тротуара), и непрекращающаяся череда забегаловок и магазинчиков на первом этаже (но, этот "первый" этаж, разумеется, в любое время может превратиться, скажем, во "второй").

Что поражает - огромное количество собак (с хозяевами ;-) ). Не видел их столько ни на одном другом горнолыжном курорте. И соответственно, на улицах очень много продуктов жизнедеятельности этих животных, в связи с чем следует постоянно смотреть под ноги - "мины" лежат очень часто, и даже в самых оживленных местах.

Под деревянными тротуарами верхнего уровня - еще одна пешеходная улица с магазинами

Относительно удобного принципа ski-in/ski-out в Arc 1800 могут быть кое-где проблемы. Несмотря на то, что станция в основном протянулась горизонтально, в ней можно выделить как минимум два горизонтальных уровня строений - первый, выше по склону, в пешеходной зоне, действительно состоит из резиденций, фактически выходящих на трассы; второй, ниже по склону, примыкающий к витиеватой автомобильной дороге - может вовсе не иметь прямого доступа к трассам, и до них придется добираться с лыжами в руках, причем если при передвижении вверх/вниз еще можно надеяться на лифты, то по горизонтали расстояния останется сокращать натуральным пешеходным шагом.

Инфраструктура отлично развита: супермаркеты, аптека, кинотеатр, детский сад и много всего другого, неотъемлемо присущего горнолыжному курорту. Единственное, чего не оказалось, а не помешало бы мне в день (точнее, ночь) отъезда, - камера хранения.

Выкат трасс и верхняя пешеходная улица Arc 1800

В плане апре-ски это, пожалуй, самый лучший курорт из Арков: три ночных клуба, куча заведений "на поесть и попить", интернет, и прочие развлекаловки типа катка и сквоша (ну, про сквош, наверно, можно было и не писать или все-таки есть у нас фанаты? ;-) ).

Кстати, вместе со скипассом на регион Paradiski (на 6 и более дней) местная турсеть предлагает бесплатно посетить бассейн в BSM (поплавать там и впрямь было приятно), сауну там же, каток в Arc 1800 и... опять таки сквош (ну, что поделать, если есть он там "забесплатно"? ;-) ). Добираются из Arc 1800 в BSM за два приема: сперва на бесплатном автобусе до Arc 1600 (10 минут от остановки Charvet), а потом - на фуникулере до BSM (7 минут в пути). Фуникулер также бесплатен для обладателей скипассов (принимавший нас гид Анатолий этого не знал). Нижняя платформа фуникулера сильно отдалена от железнодорожного вокзала и автобусной станции, так что при планировании поездок следует отвести на этот пеший переход еще минут 10.

Как-то мимоездом мне приглянулся и Arc 1950, который еще только строится, но один маленький квартальчик домишек уже стоит. Место очень живописное - в ложбинке, среди деревьев. Домишки эти имеют всего 4 этажа и выглядят очень презентабельно (вероятно и проживание там будет подороже, чем в многоквартирных многоэтажках Arc 1800). Во внутреннем дворике было замечено открытое джакузи, от которого валил пар, приглашая заехать туда со всего маху прямо в амуниции.

Вид на трассы из Arc 1800

Катание

Регион довольно разнообразный (для примера - схемы трасс Arc 1800 и Arc 2000). Есть и трассы для начинающих, и сложные. К сожалению, проехать по всем намеченным трассам не удалось по причине их объективной закрытости и непроходимости (т.е. проходимости с риском для здроровья или целости инвентаря). Вместе с тем, многие трассы, обозначенные французами закрытыми, были, несмотря на заградительные сетки, пройдены и даже предлагали почти всегда более приятное катание, чем открытые (в данном случае, это не призыв к бездумному нарушению правил поведения на склоне и неуважению обозначений, а лишь констатация лени или хитрости французов). Однако часть черных трасс была закрыта, по моим наблюдениям, вполне дельно (из-за отсутствия снега, в первую очередь) и на такие трассы я бы не рекомендовал соваться никому, а тем более не дал сам себе.

С погодой повезло (поскольку лучше 1 раз увидеть, чем 7 раз прочитать - см. погодные картинки тут). Сперва было солнце. Вскоре на несколько дней зарядил снегопад. Один катальный день во время этого бурана пришлось подсократить из-за практически нулевой видимости - мокрый снег моментально залеплял очки. Зато потом удалось покувыркаться (и в прямом, и в переносном смысле) в настоящем пуху. Потом опять наступили солнечные деньки. Возможностей для оффписта в Лез Арках (впрочем, как и в Ла Плани) - полным-полно. Жаль только, что целину, как обычно, раскатали за пару дней, и пришлось вернуться на трассы.

Трассы на Bellecote, несмотря на давно устоявшуюся хорошу погоду, были заброшены

Вот некоторые впечатления о конкретных трассах региона. Самым насыщенным на приятные, не особо сложные и не особо простые трассы, является район Peisey-Vallandry. В общем-то, именно там можно и селиться, если имеется свой транспорт. Все трассы нижнего уровня проложены по лесным просекам - myrtilles, morey, aigle, stade, ecureuils, combe - и могут предложить те или иные плюсы в зависимости от дня катания (какие-то могут быть подготовлены пожестче, какие-то - помягче, а какие-то, как уже говорилось выше, - просто яко-бы закрыты, хотя на них полно необработанного снега). Только ours и ourson показались мне здесь слишком забитыми народом и постоянно скатанными. Кресельные подъемники - быстрые, чего не скажешь о многих других местах по соседству с интересными трассами (см. ниже).

Над Arc 1800 также неплохие красные трассы, хотя я бы и не назвал их красными на всем их протяжении.

Черная rouelles над Arc 1600 предстала отменным бугрятником (подъемник gollet - доисторическая "парка"). Не менее знатный бугрятник был на comborciere (это уже со стороны Arc 1950), но там тоже ооочень медленное "кресло". Необыкновенно порадовал черный ours над Arc 1950 - именно там после снегопада мне довелось испытать, что такое метр снега и полное отсутствие бугров (как будто на трассу с начала зимы никого не пускали).

Вид на Куршевель с одной из трасс над Champagny

Что же касается известной aiguille rouge, то интересным на ней мне показался лишь небольшой участок в самом начале (леденистый крутяк плавно выполаживается и расширяется, после чего резко начинается просто узкая и не особо крутая планка по краю обрыва) и в конце, уже в лесу на подступах к Villaroger, где она помечена не черным, а красным цветом (но там тоже ооочень медленное "кресло").

La Plagne, насколько я смог ее разгядеть за 3 визита, на мой взгляд, в среднем менее интересная, чем Les Arcs, хотя наверху над Champagny (уже практически напротив Куршевеля) есть несколько интересных, хоть и не особо длинных трасс. Особенно разочорвал меня ледник Bellecote - не сам ледник, а то, что французы даже на третий день после снегопада так и не удосужились подготовить трассы наверху и запустить там креселки, в результате чего можно было ехать только сразу вниз по chiaupe, а обещавшие быть нескучными трассы, доступные только с traverse, и поля синих трасс самого ледника так и остались неиспробованными.

Отдельное слово я вынужден сказать о качестве подготовки трасс французами. Понятно, что мнение это субъективное и не совпадет с мнением многих приверженцев французских курортов, но вот мое "фе". В среднем, качество оставляет желать лучшего. Несмотря на обильный снегопад, французы умудряются уже на следующий день сделать из снега голый лед, а еще через день - торчащие скалы. В двух местах видел картину, как снежная пушка набрасывает бугор... льда, а не снега. После ратраков кое-где (довольно часто на некоторых трассах) остаются очень неприятные большие ямы, а кое-где - продольные брустверы прямо посреди трасс (и это все - на открытых трассах). Так что этот второй визит во Францию лишь укрепил мою уверенность в следующем рейтинге качества подготовки трасс по странам: Швейцария, Австрия, Италия и Франция вместе взятые на почетном третьем месте. Про Германию не могу ничего сказать, так как там не катался. Андорра запомнилась мне в этом плане сильной зависимостью от курорта, так что ее впору "размазывать" тонким слоем по всему рейтингу.

Ну, и раз уж речь зашла о трассах, скажу пару слов о системе обозначений, используемых французами. Эта система, или лучше сказать - принцип, заключается в том, что на указателях на склоне указываются преимущественно направления движения, а метки (круглые таблички с названием трассы), позволяющие узнать свое текущее положение, крайне редки. Они все же есть, но расставлены в несколько раз реже, чем в той же Андорре или Австрии. Допускаю, что эта система удобна для людей, устраивающих лыжное сафари, но для лыжников вроде меня, которых интересует конкретная трасса, а не глобальные направления, ориентиров может оказаться недостаточно в самый нужный момент. Усугубляет, IMHO, ситуацию то, что у французов не принято присваивать трассам номера. Дело в том, что номер можно было бы довольно крупно изобразить на табличках-"кругляшках" (что практикуется во многих странах). Такие номера легко разглядеть, не подъезжая к табличке, даже на скорости. У французов же вместе с названием трассы, которое пишется на "кругляшках" относительно мелким шрифтом, присутствует большая и заметная цифра, обозначающая номер этого самого "кругляшка" от конца трассы (т.е. снизу вверх) - видимо, это информация для тех, кто, застигнутый туманом и потерявший штатные средства спуска с горы, ползет вдоль вешек вторые сутки, зажав в зубах последний сникерс.

Вид на Монблан из Arc 1800

Espace Killy

В один из погожих деньков удалось осуществить заранее запланированную экскурсию в соседний регион - знаменитый Espace Killy. Первое, что меня поразило, толпы народа. Я бы не сказал, что время стояния в очереди - минут 5 - напрягало, но просто контраст со ставшим уже отчасти родным Арком был слишком заметным.

Что касается наиболее известных и почитаемых трасс, то тут меня ждало некоторое разочарование. Хваленая face оказалась, по моим понятиям, черной только в своей нижней части - там, где она идет параллельно креселке bellevarde express, а верхняя половина заслуживает стойкой синей краски. Orange и Ok - как-то не соответствовали статусу культовых (или, по крайней мере, в чем-то особенных) трасс - обычные красные трассы, не лучше и не хуже многих. На Grande Motte людей стали пускать только во второй половине дня, и то только в пределах фуникулера, а на леднике все было закрыто. В результате здесь была "освоена" фактически только красная face. Под занавес, уже при возвращении в Val D'Isere, особенно порадовала черная epaule du charvet. Совсем уж на закуску осталась Solaise, но трассы на ней оказались к тому времени уже в таком состоянии, что я воздержусь от какой-либо их оценки.

Tignes и их Lac

В общем, попробовать удалось малую часть Espace Killy и я допускаю, что лучшие места "остались за кадром". Кроме того, судя по увиденному ландшафту, самая главная ценность этого региона - огромные просторы для оффписта (особенно, как мне показалось, в Тине), и, если только повезет со снегопадом, здесь можно оторваться по полной программе. Я, к сожалению, приехал уже к шапошному разбору, да и в незнакомом неразведанном месте бросаться с наскока на оффпист не люблю.

Да, и еще - не сочтите за мелкие придирки, но мне показалось, что уровень работы персонала и вообще принципы обслуживания туристов в Espace Killy слегка отличаются от тех, что в Les Arcs (вероятно, это связано с "запруженностью" Espace Killy и соответствующей "затюканностью" персонала). Например, планы трасс нужно выпрашивать в кассе (в Les Arcs они лежат на каждом шагу в прямом доступе), а сама "кассирша" в Д'Изере дать мне план не догадалась (в то время как в Les Arcs, когда я попросил ски-пасс Paradiski, мне заботливо предложили также и карту La Plagne). Конечно же это мелочи, но из приятных мелочей складывается хорошее настроение - а оно так важно для качественного отдыха.

Обобщение

Альпы - это прекрасно. Никакие бытовые и организационные неурядицы, вроде описанных выше, не в силах омрачить радость от пребывания там, и накануне возвращения домой две недели кажутся ничтожно малыми для настоящего горнолыжного отдыха - хочется оставаться там еще и еще. Несмотря на кое-какие проблемы, вызванные, условно выражаясь, внешним человеческим фактором, горы остаются тем местом, где я чувствую себя счастливым - и регион Paradiski не был исключением -, и я обязательно отправлюсь к вершинам снова при первой же возможности (жаль, что эта возможность, если и представится, то, скорее всего, уже только в следующем году).

Однако теперь уж, конечно, любая поездка во Францию не будет связана с фирмой Адреналин. За выбор в качестве партнера такой конторы как Alpine Alliance, я не могу поставить Адреналину больше трешки. А Alpine Alliance заслужила твердую пару (кол ставить нельзя, потому что все-таки довезли туда и обратно) - это был самый отстойный (другого слова нет) прием из всех моих путешествий.

Проза цен

Ледяной грот возле верхней станции Transarc демонстрировал произведения на китайскую тему (вход: 3.5е)

По поводу стоимости тура я позволю себе привести лишь некоторые цифры. Бюджетные варианты проживания в апартаментах, предлагаемые Maeva, в полном объеме можно посмотреть на их сайте; перелет (чартер Домодедово-Гренобль) стоил примерно 300е, трансфер - примерно 100е; весь пакет на 2 недели выходил в диапазоне от 700 до 1300е в зависимости от количества человек (от 4 до 1) в апартаментах. К сожалению, как я уже говорил, наши начальные планы, будучи к тому моменту частично оплаченными, рухнули по стечению обстоятельств, и стремительно поредевшая группа осталась накануне отъезда в количестве единственно меня. Быстро найти новых компаньонов не удалось, так что мой вариант проживания оказался не таким уж и бюджетным. Но выхода не было: отказ от поездки в любом случае означал бы потерю заметной суммы, а самое главное - разве можно было остаться без зимнего отпуска в горах? В общем, отпуск состоялся, и мне лишь приходится завидовать тем, кто в него еще только собирается. Хотелось бы всем пожелать побольше снега и солнца - одновременно!

Некоторые цены в магазине:

• Нарезка ветчины - 3.22е
• Нарезка сыра - 2.93е
• Сок 1.5 литра - 2.06е
• Вино - от 3е
• Йогурты (4 шт) - 1.70е
• Большой зереный огурец - 1.54е
• Примерно кило помидор - 3е
• Баночка горошка - 0.86е
• Печенье - 1е
• Кругляшок местной достопримечательности - сыра Reblochon - 6.50е