Пять стран и девять лыжных регионов. Часть 2.

Вадим Косолапов aka evil_nn

Начало можно посмотреть тут

ПЯТЫЙ ДЕНЬ (10 ЯНВАРЯ). ПЕРЕЕЗД В ЗАМС И КАТАНИЕ В ЗЁЛЬДЕНЕ.

Сегодня мы переезжаем. В связи с тем, что у друзей, отдыхающих в Зёльдене, завершающий день пребывания, принимается решение сразу ехать туда со всем барахлом, чтобы успеть полноценно покататься, а уже вечером отправиться в наши новые апартаменты в Замсе.

Выезжаем с учётом того, что пришлось вытаскивать и грузить кучу вещей, довольно рано – в начале десятого. Ехать можно либо через Зеефельд и перевал Шарнитцпас (948 м), либо через Эрвальд и перевал Фернпас (1207 м). Второй вариант выглядит несколько короче, опять же этим путём мы пока не ездили, поэтому ему и отдаётся предпочтение. Машин на дорогах гораздо больше – сегодня суббота. В тоннеле Лермоос перед перевалом всех, едущих навстречу, ждёт полная засада – какая-то Ауди замерла без движения в тоннеле, а рядом с ней – полицейская машина. На въезде в тоннель горит красный светофор, и все дисциплинированно стоят, не пытаясь прошмыгнуть внутрь. Мы едем мимо образовавшейся гигантской пробки и порой кажется, что она растёт с той же скоростью, с которой мы движемся. Вообще, создаётся полное впечатление, что в выходные происходит своеобразная рокировка: австрийцы организованно едут кататься в Германию, а немцы назло им устремляются в Австрию в ещё большем количестве.

В баке очень мало бензина – я хотел поэкономить и заправиться в Австрии – бензин тут стоит ~ на 15% дешевле (0,88 – 0,89 евро), но вот теперь на редких заправках изрядные очереди, а время терять ох как не хочется, поэтому мы едем дальше. На австрийскую заправку нам надо ещё и для того, чтобы купить стикер, дающий право езды по австрийским автобанам. В отличие от дороги через Зеефельд подъём и спуск через Фернпас – настоящий выматывающий серпантин, средняя скорость – 30-40 км/час.

Однако худо-бедно мы доезжаем до Имста и по сложной развязке попадаем на автобан. Я ОЧЕНЬ нервничаю – стикер всё ещё не куплен. Вспоминаю рассказ Андрея из Витебска, как однажды его с приятелем поймали на двух машинах. Ему сиё нарушение стоило 120 евро, а приятель попытался затупить, что, мол, кэша нету.

-Keine probleme! –ответствовал австрийский полицай и пригласил хитрована в машину, где в течение минуты с помощью переносного терминала такая же сумма перекочевала с его кредитки в бюджет австрийской республики.

Слава богу, заправка попадается почти сразу, и я покупаю наклейку, заплатив что-то около 8 евро за 10 дней (минимальный срок). До Зёльдена добираемся без приключений. Зёльден возникает как-то неожиданно – ущелье всё больше и больше стискивает речку и дорогу, и вдруг скалы расходятся, открывая вид на посёлок. С трудом находим место на парковке вблизи подъёмника Гиггийох, и, созвонившись с друзьями, я договариваюсь, где мы с ними встретимся.

Наконец-то спохватился записать показания одометра. Оказывается, за первые пять дней мы наездили 365 км, и теперь он показывает 3405 км с начала путешествия. Покупаем скипассы на неполный день с 11 часов по 30 евро.

В Зёльден я ехал с изрядно предвзятым настроем: уж очень много отзывов на РАСК’е было восторженными. Было непонятно, почему одному из числа многих не менее известных курортов отдаётся такое значительное предпочтение. Особенно прибивали отдельные высказывания, что Три долины Зёльдену в подмётки не годятся. (Информация про Зёльден в Интернете: www.soelden.com , схема 1 трасс – здесь). И вот мы стоим на верхней станции Гиггийох и делимся впечатлениями с друзьями. Те порядком укатаны, и обязанность первоначально познакомить нас с местными трассами ложится на плечи молодого поколения. Первым делом нас поднимают на Роткогльхютте. Погода так себе, довольно сильный ветер, метёт, ледники закрыты. Съезжаем вниз по 11-й трассе. Простор впечатляет. Однако народу столько, что, несмотря на её ширину, трасса уже убита. Поднимаясь обратно на 13 креселке, с вожделением разглядываем просторы свежей целины на обоих склонах долины Реттенбахталь. Решено – спустимся тут! Ребята, сопровождающие нас, спускаются только по верхнему участку под креселкой 13, а затем уходят по 18 трассе вбок. Наталью отправляем вместе с ними: всё-таки её целинное катание пока оставляет желать лучшего, несмотря на огромное желание совершенствоваться. Мы же катим в самый низ. К сожалению, мои Volkl P50 RC, мягко говоря, не совсем заточены под фрирайд, поэтому получается только плыть в снежной перине, но не МОЧИТЬ!!!, как позволяют просторы. А вот у группы бордеров, проносящихся мимо, явно таких проблем с экипом нет – парни катаются весьма круто.

Видно, как на противоположном склоне долины, правее подъёмника 8, вниз спускаются какие-то совсем уж крутые ребята – отсюда тот склон выглядит гораздо серьёзней нашего.

Нам хочется посмотреть как можно больше трасс, поэтому мы пускаемся на исследование региона, предварительно договорившись с друзьями после катания посидеть внизу в итальянской кафешке.

Всё оставшееся время уходит на катание в окрестностях Гиггийох: спускаемся с Хайнбахйох по тамошним буграм, для галочки съезжаем по синим 13 и 15, делаем два спуска в самый низ по красным и чёрным 19, 20, 21 и 22. Хорошо, что подточенные накануне канты позволяли на скорости обходить по стенкам толпы народу в узкой ободранной трубе на участке между Хохзёльденом и нижней станцией парнокреселки 21, где все трассы временно сходятся в одну.

Празднование встречи нижегородцев на австрийской земле в кафе за мостиком плавно и логично перетекло в пансион, где ребята жили. Упросив Наталью сегодня вечером побыть рулевой, я в полной мере отдал должное этому событию. Постепенно в ход пошли припасённые в качестве сувениров бутылки с Ягер ти и т. д. Дело начало принимать совсем уж разгульный характер, и только неоднократные нервные напоминания Наташи, что нам ещё ехать почти 100 км, искать жильё и заселяться, вынудили приостановить бурно развивающуюся вечеринку. Выталкивая загнанную с размаху в сугроб под окнами (по причине отсутствия парковочных мест) машину, стали свидетелями упавших на грудь челюстей у наших земляков, случайно проходивших мимо. Люди никак не могли поверить глазам, видя номера 52-го региона.

Апре-ски нижегородцев в Австрии

Дорога до Замса прошла без приключений, апартаменты фрау Штренг тоже нашлись почти сразу. Немного похуже, чем в Гармише, оборудование более древнее, электроплита без пинка работать отказывалась, но в целом терпимо. Хозяева – довольно известные в Замсе личности, вся прихожая в их доме завешана звериными черепами, разнообразными сувенирами и именной настойкой собственного производства. Всё это можно купить.

Первоначально на завтра планировался перерыв в катании, дабы ноги немного отдохнули, и, соответственно, выезд в Инсбрук или в Мюнхен. Но, поразмыслив, решили перенести отдых на один день: скорее всего, на воскресных дорогах будут пробки, а магазины в городах могут быть закрыты.

Апартаменты Зайлер в Гармише

Апартаменты Алоис Штренг в Замсе

ШЕСТОЙ ДЕНЬ. СНОВА ЗЁЛЬДЕН.

Уже знакомая дорога до Зёльдена (реально около 65 км от Замса) пролетела незаметно, и мы проезжаем в дальний конец посёлка, к подъёмнику Гайслахкогль. Поскольку документов на Рому вчера никто не спрашивал, то его без зазрения совести представляем 14-ти летним, экономя таким образом пару – тройку евро.

Двумя последовательными кабинами поднимаемся на вершину Гайслахкогль (3058 м), и начинаем спуск по трассе 1. Сама трасса узкая, неинтересная, несложные крутячки чередуются с полками. Зато с одного из её участков открывается великолепный обзор на ледник Реттенбах. Я разочарован – ледник закрыт, несмотря на неплохую видимость и периодически выглядывающее солнышко. Однако активно ползающие по нему ратраки вселяют надежду, что ещё не всё потеряно.

Надо сказать, что у моей жены есть феноменальная способность сворачивать в абсолютно непредсказуемые места. Вот и сейчас, пока я ждал задержавшихся наверху Наташу и Рому, Аня пролетела дальше, технично не заметила разделения трассы на №1 и №5, и теперь мы втроём стоим и морщим репы, где её искать. (Мобильники сегодня то ли сели, то ли были забыты в машине). Всё-таки решаем разделиться. Я подробно показываю на схеме, кто куда едет, и где встречаемся. Тактика приносит плоды: беглянка находится на стыке трасс 4 и 5, где она стоит, недоумённо крутя головой.

Спускаемся до креселки 5 и на ней достигаем самой левой части Зёльденского региона.

От начала трассы 2 отлично видна нижняя станция единственной креселки, на которую надо попасть, и я со спокойной душой показывая на станцию пальцем, говорю: - «Едем туда, кто как хочет и может».

Сам спуск просто классный, немерянной ширины, и очень малолюдный, не в пример толчее возле Гиггийох. Просто песня! Слетаю вниз, немного жду, еду наверх, резонно рассудив, что теряться тут просто негде. Ага, щас!!! Не тут-то было! Я явно недооценил свою супругу. Та ухитрилась заехать на невзрачный бугелёк 3, где и ездила в недоумении от того, что все куда-то подевались. После того, как наконец все снова собрались, порадовал абсолютно пустой и шикарный спуск по чёрной трассе 3 – просто полёт. Честно говоря, и состояние спусков, и количество народу в этой части Зёльдена понравились куда больше.

Во время очередного спуска с Гайслахкогль видим, что ледник открыли. Быстрее туда!

С подъёмника 13 хорошо видна долина, где мы вчера рассекали по целине. Она уже вся расписана следами фрирайдеров, количество которых в Зёльдене явно превышает среднестатистическую норму.

Креселки 23 и 24, и трассы с соответствующими номерами сделаны исключительно для доступа на ледник, поэтому с точки зрения катания ничего собой не представляют. Из вагончиков подъёмника 26 открывается отличный вид на долину и приближающийся ледник. Жаль, что солнце скрылось в облаках – поэтому тело ледника выглядит бледно-голубым. На солнце, говорят, всё это гораздо красивее, а цвет льда зелёный.

К сожалению, второй ледник – Тифенбах – закрыт, соответственно, закрыт и лыжный тоннель, ведущий туда. Ну что ж, по очереди совершаем все спуски на Реттенбахе, надолго задерживаемся у ледяной стены (трасса 33), фотографируемся. Вблизи ледник смотрится ещё круче.

На обратном пути не упускаем случая заехать на чёрную 25-ю. Весьма достойная гора, особенно учитывая, что заканчивается уже шестой день на лыжах. Финальный спуск с Роткогльхютте последовательно по 11-й и 7-й трассам с перепадом почти 1300 м становится достойным завершением этого дня.

Пожалуй, можно резюмировать свои неоднозначные впечатления: Зёльден по катанию что по трассам, что вне их действительно лучше любого из полутора десятков австрийских курортов, на которых мы были. (Правда, надо бы ещё посмотреть на С. Антон и Ишгль). Апре ски тоже вполне на уровне. Но.… Лично я покатался бы с удовольствием ещё один день – по Тифенбаху и по полюбившимся трассам. Ну ещё один, если бы осталась (или появилась бы) целина. Но не больше. Поэтому 150 км – мало даже на неделю, а насчёт двух и говорить не приходится. Сравнения же с Труа Валле вообще неуместны. Плотность народа на самых популярных трассах тоже не радует, равно как и количество любителей целины. Но в Австрии Зёльден, безусловно, одно из лучших мест.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, 12 ЯНВАРЯ. ИНСБРУК И МУЗЕЙ СВАРОВСКИ.

Усталые ноги не то что бы не позволяют кататься, но как-то слишком уж быстро начинают напоминать о себе. Поэтому сегодня наступает черёд культурно-познавательной части нашей поездки. Тем более, что погода за окном омерзительная, то и дело начинает идти дождь, и особого соблазна отправиться на гору не возникает.

На одометре 3592 км, и мы едем в Инсбрук. До него от Замса около 70 км, по автобану это расстояние пролетается за 30 минут. Заезжаем в центр города и оставляем машину на платной парковке. Между прочим, свободное место и на ней найти нелегко. Стоит сия радость 2 евро за полтора часа. В первой же сувенирной лавочке в старом городе покупается путеводитель на русском языке за 8 евро, и осмотр приобретает осмысленный характер.

Инсбрук – город небольшой, всего 130 000 человек. Его история начинается в 12 веке.

От тех пор остался старый город с узенькими улочками, так что временами даже начинаешь думать, что толстякам ходить тут некомфортно. Сердце Инсбрука – городская площадь, на ней в средние века устраивались рыцарские турниры, гулянья, казни. Король с приближёнными наблюдал за всем из «золотой крыши» - специальной ложи, пристроенной к дворцу на этой площади. Тут же – городская ратуша и дом Хельблингхауз – один из красивейших в Европе. Видимо, с народом в средние века в Инсбруке было не густо: вся городская площадь по размерам не больше средней дискотеки.

Через 1ч. 45 мин. я сбегал к машине обновить парковочный талончик. Пока всё нормально. Весь центр Инсбрука густо утыкан разного рода историческими достопримечательностями – старинные здания, фонтаны, памятники. Женщины не упускают случая побродить по магазинам. Заходим в городской информационный центр, где я на будущее набираю схемы всех близлежащих регионов катания.

Так незаметно проходят ещё два часа. Ещё раз специально идти и оплачивать парковку не хотелось, и расплата не заставила себя ждать – по возвращении обнаруживаем под дворником квитанцию на 21 евро.

По дороге в «Мир кристаллов Сваровски», который находится в 18 км от Инсбрука в сторону Вены, в городке Ваттенс, терзаюсь сомнениями: платить этот штраф или нет? С одной стороны, меньше, чем через неделю мы уедем, и совершенно ясно, что неоплаченный штраф никоим образом не помешает – на его оплату даётся 14 дней. С другой, в следующем году предполагается поехать ещё раз, и чёрт его знает, как это может отрыгнуться. В общем, решил, что утро вечера мудренее, и отложил проблему до завтра.

Мир кристаллов находится быстро, собственно, это здоровенный завод, надпись «Сваровски» на крыше 5-ти этажного корпуса которого видна прямо с автобана. Мне всё представлялось как-то скромнее. Вход в выставочный комплекс – рядом. Вход – 8 евро, два из которых можно зачесть в счёт оплаты безделушек в магазине комплекса.

Вход в «Мир кристаллов Сваровски»

Достаточно любопытно, много всяких голографических, световых эффектов. Съездить сюда, наверное, стоит по-любому. Однако вместе с действительно интересными аттракционами типа «внутри калейдоскопа» есть какие-то абсолютно невразумительные экспонаты. Впрочем, у них можно не задерживаться. А вот магазин – место, где народ, особенно женщины, реально застревает надолго. Сразу у входа наталкиваешься на хрустальную змеюку стоимостью 35 000 евро. Видимо, поставили её там неспроста - после этого реакция на все остальные цены как-то притупляется. А ведь есть ещё VIP-зал – это с какими же деньгами надо идти туда?

После мучительного двухчасового шопинга наконец выбираемся на улицу. Уже стемнело, и после посещения супермаркета едем домой. Вечером совершили ознакомительную поездку по Замсу и Ландеку.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ. ТРИНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ. ЗАМКИ БАВАРИИ И МЮНХЕН.

Два дня отдыха подряд гораздо эффективней одного, да и погода улучшаться не желала,

поэтому отправляемся поближе познакомиться со столицей Баварии, по дороге заглянув посмотреть на знаменитый замок Нойшванштайн (Neuschwanstein). Стартуем с 3828 км на одометре.

Начало пути знакомое – через Имст и перевал Фернпас, а в Лермоосе сворачиваем в сторону Фюссена по дороге 179 (по европейской классификации – Е532). Вблизи Фюссена, почти на австро-немецкой границе, такое переплетение перекрёстков, что даже с нашей трёхкилометровкой мы сворачиваем не на кратчайшую дорогу, а делаем небольшой крюк через Фюссен. Следуя указателям на Хохеншвангау (Hohenschwangau), доезжаем до места. (3926 км)

Погода – мегаомерзительная. Дует сильный ветер, идёт снег с дождём. До замка Нойшванштайн примерно полчаса ходьбы в гору от парковки. Как вариант – нанять псевдостаринного извозчика за 8 евро с носа. Вход в замок стоит ещё около 20 евро. Видно, как проносятся низкие тучи, цепляясь за башни. Ясно, что на панорамные снимки рассчитывать не приходится. Гнусные метеоусловия в компании с жабой запросто душат робкие ростки любопытства, и мы затариваемся, пуская обильные слюни, открытками с видами замка, озера и окружающих гор в солнечную погоду.

Далее по узкой и петляющей (но неизменно гладкой) 17-й дороге едем на Швангау, а оттуда на Ландсберг ам Лех. Затем сворачиваем на автобан Е54, ведущий прямо в Мюнхен. Под непрекращающимся дождём въезжаем в Мюнхен, где, следуя указателям, пытаемся подъехать поближе к центру.

Неожиданно удаётся сориентироваться на местности. Здоровенный собор, виднеющийся неподалёку – церковь святого Павла. Заезжаем на платную парковку, и я интересуюсь у служащего, спик ли он инглиш? Покосившись на наши номера, мужик с характерным украинским акцентом ехидно сообщает, что по-английски он не очень, а вот по-русски – без проблем! Тем лучше. Из расспросов выясняем, что до старого города (то бишь центра) минут 15-20 пешей ходьбы. Ну и ладно, прогуляемся. Заплатив за парковку 4 (или 5?) евро за три часа, уходим. На ж/дорожном вокзале по дороге покупается за 4,30 путеводитель на русском. После беглого просмотра книжечки становится ясно, что осмотреть за полдня удастся лишь небольшую часть достопримечательностей, поэтому отправляемся в исторический центр Мюнхена – к городским ратушам.

В подземном переходе под Карлсплатц, который выводит в пешеходную зону, настоящий лабиринт: десятки выходов в разные стороны, супермаркет в несколько этажей. На обратном пути мы здесь даже заплутали. Дождь всё льёт. По Нойхаузерштрасе и Кауфингерштрасе идём к центру. На улицу выходят многочисленные двери в бутики и магазины. Зайдя внутрь, обнаруживаешь, что торговые площади простираются и вверх, и вниз, и в разные стороны. Под мостовой тоже кипит жизнь – об этом красноречиво свидетельствует торчащая прямо посредине улицы кабина лифта, поднимающего откуда-то снизу людей.

Вот и исторический центр Мюнхена – Мариенплатц. Как водится, в средние века на ней устраивали турниры, казни и т. д., а сейчас здесь огромный красивейший собор в готическом стиле – новая городская ратуша. На ней – часы с 43 колоколами. Тут же Мариинская колонна, воздвигнутая в 1638 году в честь святой покровительницы Баварии.

Здание старой городской ратуши, разрушенное во время второй мировой войны и потом восстановленное, замыкает площадь с другой стороны. Чуть дальше – церковь святого Петра. Считается, что она была на этом месте ещё до основания города. За 2 евро проходим в колокольню и поднимаемся наверх. М-да…хотели ведь отдохнуть вроде? Высота колокольни – 91 метр, но мы вознаграждаемся великолепным видом на город.

Городская ратуша. Мюнхен.

Спустившись, через Альт Хоф – бывшую резиденцию баварских королей – проходим к той самой пивной, где задвигал свои речи перед соратниками Гитлер. Путеводитель пишет, что Хофбройхаус – самая знаменитая пивная на планете. Здесь обедаем.

Женщины назойливо жаждут побродить по магазинам. Шансов отговорить их от этого занудного занятия нет, и мы, отметив на плане точку встречи, разделяемся. Я с Ромой отправляюсь на продолжение осмотра города. Мы идём по улице Максимилиана мимо национального театра, потом вдоль Резиденцдворца, фотографируемся возле величественного монумента полководцев. Наконец-то утихает дождь. На углу Максимилиан платц в первом этаже одного из зданий расположен автосалон престижных автомобилей. Никогда не видел в одном месте такого скопления роскошных тачек – пара Феррари, десяток Бентли, пяток Мазератти, ещё какие-то престижные машины.

Рома со львом. Портик монумента полководцев в Мюнхене.

Сделав круг, постепенно возвращаемся к машине. Уже темно, и давешний парковщик, видимо, уже ушёл. Тем лучше – не надо доплачивать. Тем временем приближается время встречи. Едем за женщинами, и нас ждёт неприятный сюрприз: улица, на которой я договорился их забрать, оказывается с односторонним движением, причём не в нужную сторону. Приходится парковаться на параллельной, что, кстати, совсем не просто, и ходить взад-вперёд, выглядывая Аню и Наташу.

Наконец-то все в сборе, из Мюнхена выезжаем без проблем и где-то в 21-30 мы дома, наездив за сегодняшний день 394 км (на одометре 4222 км). Хочется уже опять на лыжи, и нужно принять решение, где будем кататься завтра.

Домашний регион Замса – Венет отвергается сразу по причине своей незначительности: всего-то 25 км трасс, тем более, что альтернатив – множество. Расположение нашего городка воистину стратегическое: как уже говорилось, до Зёльдена 65 км, до Ст. Антона всего 35, до Ишгля 24, до Серфауса-Фисса 16 км. Чуть дальше, но вполне в пределах досягаемости множество других горнолыжных курортов. Поразмыслив, Ст. Антон и Ишгль гурмански откладываются на потом: есть опасение, что оставшихся трёх дней может не хватить для вдумчивого исследования любого из столь лакомых кусочков. Выбор делается в пользу Серфауса. Регион достаточно большой, 160 км трасс (больше, чем в Зёльдене), у нас курорт малоизвестен, что тоже рассматривается мной как плюс (возможно, отчёт вызовет больше любопытства :о)) ). Информацию в Интернете можно посмотреть тут: www.serfaus-fiss-ladis.at .

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ. СЕРФАУС-ФИСС-ЛАДИС И КАТАНИЕ ТАМ.

Чтобы попасть в Серфаус из Замса, можно воспользоваться одним из двух вариантов дороги: либо через Ландек и далее вдоль реки Инн, либо отъехать немного в сторону Инсбрука и свернуть в тоннель, пробитый прямо сквозь гору. После тоннеля дороги соединяются. За окном мелькают указатели на подъёмники. Позже я не поленюсь и подъеду к одной из нижних станций за планами трасс – это окажутся небольшие регионы Фендельс и Каунерталь; скипасс на них общий.

В городке Рид (Ried) поворот на Серфаус. Однако! Рид расположен на высоте 877м, а Фисс и Серфаус – аж на 1436м, соответственно, достаточно долго пилим вверх по серпантину. Если поехать отдыхать сюда без машины, то придётся ограничиться набором развлечений, имеющихся на месте, т. к. выбраться своим ходом просто нереально.

Проезжаем развилку – направо на Ладис, налево на Фисс и Серфаус. Ладис находится на самом краю региона, трассы там, похоже, чайниковские, поэтому двигаем в Фисс. Скипассы стоят ровно столько же, сколько и в Зёльдене. Регион представляет собой четыре соседствующие долины, в двух из которых расположены посёлки. Размах, конечно, не как в Вербье, но тоже неплохо. Схема 2 лежит тут

Погода идеальная, и катание начинаем с подъёма-спуска в Ладис. Действительно, скучно, сплошные лыжные детские сады. Поэтому возвращаемся в Фисс. Двумя последовательными кабинками подъёмника Шёнйох (Schonjoch) поднимаемся на одноимённую вершину (2436 м), с которой в долину Ургталь уходит 7-8 красных трасс северной экспозиции, парочка необработанных спусков и просто целинные склоны. Вся нижняя половина спусков проходит в ёлочках. Дождь, ливший внизу два последних дня, выпал на высоте в виде 30-40 см пушистого снега. Спускаясь по трассам, мы одновременно примеряемся к тому, где лучше сойти по целине, чтобы получилась удачная съёмка на видео. Наконец выбирается замечательный нетронутый крутячок, в его нижнюю часть засылается жена в роли оператора, а мы аккуратно подъезжаем сверху и ждём отмашки. Уже вот-вот, сейчас-сейчас…

Вдруг откуда ни возьмись с улюлюканьем и гиканьем мимо проносятся два бордера, подлейшим образом поганя облюбованный склон.

УР-Р-РОДЫ!!! От досады я ломлюсь вниз по целине прямо вдоль бугеля, распугивая чинно поднимающихся австрийских лыжников. Рома и Аня увязываются за мной, но на выполаживаниях им не хватает скорости и веса, и, увязнув, они вынуждены траверсом выбираться на трассу.

Вообще по сравнению с Зёльденом для фрирайдера здесь просто заповедный уголок. Целины много, и её практически никто не катает. Народу мало, русской речи не слышно. По мере обкатывания трасс постепенно продвигаемся к крайнему подъёмнику – Schongamp. Его сиденье кажется подозрительно широким. Вот это да! До этого я считал, что максимум – 6 мест. Здесь их – восемь. Внизу проплывают трасса с засечкой времени, трасса для бордеркросса. С вершины Шёнйохль в Фисс ведёт длиннющий красный спуск Фроммес, его длина 10 км, а перепад 1200 м. Вверху - весьма прилично, хотя и узенько, внизу – просто полка.

На спуске Фроммес в Фиссе.

Вернувшись в Фисс, мы забираем левее, в кабинки подъёмника Мёзеральм. Под ним проходит основная трасса этого цирка, собирающая всех возвращающихся в Фисс. Пересев на старенькую неторопливую двухместную креселку, поднимаемся на 2310 м, на вершину Миттель Саттелькопф. Отсюда, делясь и разветвляясь, расходятся 4 красных и чёрных трассы, а прямо под подъёмником – море великолепной целины. Её ещё больше, если траверсом уйти подальше влево или вправо, но сегодня очень много свежего снега, и отчётливо видны многочисленные свежесошедшие от границы скал верхней части цирка доски. Сопротивляться соблазну решительно невозможно, и остаток дня проходит в расписывании следами склона. Нижняя часть утром была отпущена солнцем, поэтому сейчас крайне неприятно пересекать редкие следы досочников, напоминающие обледенелые канавы.

Достаточно большой кусок региона остался неосвоенным, но я уверен, что нам завтра не составит труда добить оставшееся. Про себя думаю, что оторвавшись сегодня на целине, завтра получится в полной мере сосредоточиться на трассах. Оказалось, что с моей стороны это было очень наивно, причём по независящим от меня причинам.

ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ. ПЯТНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ. ОПЯТЬ СЕРФАУС.

Утро ознаменовалось проливным дождём в долине, низкими тучами в горах, и, очевидно, снегом наверху. Робкие возражения отдельных морально неустойчивых личностей я пресёк на корню: запасной вариант культурной программы – поездка в Венецию – требовал куда более раннего подъёма и тщательной подготовки накануне.

Что ж, едем опять в Фисс. На парковку возле подъёмника, облюбованную вчера, не пускает здоровенный мордастый полицейский. Мол, без цепей – фигу. Переться наверх пешком на достаточно большое расстояние не греет совсем, и я некоторое время раздумываю: не потратить ли 20 минут на натягивание цепей, ждущих в багажнике своего часа. Но тут выясняется, что с близлежащей парковки бесперебойно курсируют микроскибусы, и проблема снимается сама собой.

Если проехать вперёд ещё 200 метров, можно попасть на парковку у начала бугеля Вальд, поднимающего вдоль офигительной недлинной чёрной трассы. Но мы узнаем об этом только в самом конце дня.

В самом Серфаусе, по слухам, дальше околицы на машине не пускают, предлагая проделать оставшийся путь на «деревенском метро». Проверять не стали.

Начинаем опять с подъёма на Миттель Саттелькопф. По мере набора высоты снег становится всё гуще, приблизительно к 2000 м скрадывая отличия между склоном, небом и белой круговертью между ними. Спуск в долину Комперделлальп, к Серфаусу, начинаем с большой осторожностью, стараясь не отставать от других лыжников и не выпускать из виду указатели трассы. В Серфаусе из одной точки уходит наверх аж 3 кабины и гондола, а спуска туда приходит всего лишь два, поэтому они оба – отполированные ледяные бугры, несмотря на снегопад. Толчея внизу тоже та ещё.

Поднимаемся последовательно кабинами Комперделл и Лазид на одноимённую вершину Лазид (2351 м). По красной Trujeabfahrt спускаемся на плато, снова к началу кабины Лазид. Обе трассы, отходящие вбок от Trujeabfahrt, чёрная, и с красным ромбом, что ещё злее, закрыты по причине лавинной опасности. Ратраки явно не справляются с той огромной массой снега, что валится с неба. Даже здесь, хотя довольно много катающихся, если спускаться с краю «подготовленной» трассы, фактически идёшь по целине.

Все спуски, приходящие в эту долину, имеют в конце длинный плоский, или даже идущий несколько в гору выкат. Возможно, в хорошую погоду, когда видимость нормальна, а снег укатан, получается доехать до вспомогательного подъёмничка, подтягивающего к основным, но сейчас приходится ковылять пешком метров 150.

Ещё раз поднимаемся на Лазид. Здесь, на гребне, настоящее буйство стихии. Сильнейший ветер. Видимость при порывах падает до 15-20 метров. Хочется побыстрей куда-нибудь свалить, что мы и делаем, спускаясь вдоль пущенного в этом году Lawensbahn по красно-синей трассе. Сама горка ничего особо выдающегося из себя не представляет, а вот новенький шестикресельный подъёмник с колпаком для сегодняшних метеоусловий – то, что доктор прописал!

Перебираемся в самый дальний угол, тот, что на схеме слева. Спуск Моос (блин, похоже, что на каждом австрийском курорте есть местечко с таким названием) ничем не примечателен, разве что полным отсутствием лыжников. Далее – бугель Arrez. Цепляемся, едем. Пять минут – едем. Десять минут – поворот бугеля, но мы всё едем. Вокруг – ни единого человека, а горка плоская и засыпана свежим слоем снега. Пятнадцать минут, а мы всё едем!!! У меня уже от удивления глаза на лоб полезли – когда же он кончится?!

Наконец приехали. По-прежнему никого. Спускаемся ещё дальше, старательно отгоняя зловещие мысли о том, что нас могут не заметить и выключить в этом углу бугеля, чтоб не тратить зря электроэнергию. За спиной начинает слышаться женское шипение: что-то там про Сусанина. Во время спуска по неглубокой целине, роль которой играет трасса, периодически теряешь ориентировку и втыкаешься в ЦЕЛИНИЩУ, лежащую по бокам. Где-то в снежной круговерти тарахтит ратрак, вселяя надежду на благополучный исход нашей авантюры. Все окрестные канатчики, оказывается, собрались в будке внизу и на наше появление из пелены реагируют примерно так, как Робинзон – на отпечаток голой ноги на берегу.

Возвращение было долгим и нудным, особенно много пришлось потрудиться палками, проезжая вдоль того самого длиннющего бугеля. Выбираемся на вершину Шайд (Scheid, 2420 м). Оттуда идут 4 красные трассы, но сориентироваться совершенно невозможно. Стараешься только, чтобы в поле зрения были хоть какие-нибудь вешки, а то, что под ногами – подготовленный спуск или целина – уже практически не играет роли. Если снег чуть ниже коленей – то трасса, если выше – то уже нет. При этом, если смотреть под ноги, пытаясь хоть как-то разглядеть рельеф, то струящийся по-над лыжами снег уже через несколько секунд вызывает головокружение и полную потерю ориентировки и равновесия. Если же следить за вешками, то весь рельеф ощущается ногами исключительно по мере его преодоления, а ноги то подлетают к подбородку, то проваливаются куда-то вниз, рискуя растянуть коленные связки. Примерно в таких же условиях прошёл спуск с вершины Obere Scheid (2600 м), откуда ведут три трассы: одна чёрная и две с красным ромбом.

Честно говоря, в условиях ограниченной видимости такое количество безальтернативной целины уже поддостало. Поэтому решаем переместиться пониже. (Там видно дальше, соответственно, больше народу и меньше целины). Но сначала для закрытия темы делаем два спуска с Plansegg (2376 м) на плато (1980 м), и только затем отправляемся на Alpkopf (2023) и оттуда по разным трассам несколько раз спускаемся в Серфаус. ( Всем рекомендуется красная Waldabfahrt). Однако время приближается к 16, и если мы собираемся подъехать к нашей машине на лыжах, а не ковылять пешком, то надо поторапливаться, чтобы успеть для возвращения несколько раз подняться-спуститься. К сожалению, после подъёмника Sunliner я облажался и снова завёз общественность в Серфаус. Вторая попытка была удачней, и мы спускаемся по недлинной чёрной трассе, о которой хвалебно говорилось вначале, вдоль бугеля Wald. В чистом виде трасса скоростного спуска! Всё жёсткое, но всё-таки не так, как спортивные трассы. Злобные крутяки с перепадом метров по 70-80 каждый (без бугров!!!) сменяются недлинными выполаживаниями с плавными поворотами. Пожалуй, я первый раз за поездку пожалел, что не могу спуститься тут ещё пару-тройку раз, но времени нет вообще. Завершение дня – единственный оставшийся непопробованным красный спуск всё с того же Миттель Саттелькопф.

Да, забыл упомянуть – Рома сегодня с нами не катался – у него разболелось колено.

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ. ИТАЛЬЯНСКОЕ ДЕРБИ. НАУДЕРС – РЕШИА – СТ. ВАЛЕНТИНО.

Необходимо честно признать, что до нашего появления в Замсе о горнолыжном регионе, упомянутом в заголовке, я даже не слышал. Но в кучу рекламных брошюр, набросанную на столике в вестибюле наших апартаментов, затесался в числе прочих и этот проспект. Наталья, первый раз выехавшая за границу, непременно хотела отметиться в как можно большем количестве стран. От Щвейцарии, до которой было всего-то около 40 км, мне с трудом удалось её отговорить: без виз это было бы как-то слишком авантюрно. Но, узнав, что вышеупомянутые Решиа и Ст. Валентино находятся уже на итальянской территории, Наталья ухватилась за поездку именно туда двумя руками. Поскольку мне в общем-то было по пояс, вопрос был решён.

До Наудерса – ближайшего к Замсу городка, входящего в сегодняшние планы катания, 44 км.

Но мы проезжаем его без задержки, пытаясь, как обычно, сначала забраться в самый дальный угол. Регион Наудерс – Решиа – Ст. Валентино состоит из трёх зон катания, не связанных между собой единой системой подъёмников. (Интернет: www.reschenpass.net ). От ещё австрийского Наудерса до Решии, расположенной уже в Италии, 4 км, от Решии до Ст. Валентино ещё 11. В Ст. Валентино мы добираемся в самом начале одиннадцатого, к тому времени облака сами собой расползаются в стороны, и всё вокруг заливается солнечным светом. Схема – тут.

Трасс тут немного, 4 красных, 2 чёрных и одна синяя, но перепад при этом очень неплох: от 1520 до 2700 м. А учитывая почти полное отсутствие народа и великолепную подготовку трасс, перспективы рисуются весьма радужные. Жена так вообще нетерпеливо подпрыгивает на месте, предвкушая возможность погонять от души. Сперва спускаемся в самый низ по единственному красному спуску, затем начинаем вдумчиво исследовать то, что наверху. Поднимаемся наверх в старенькой медленной парнокреселке, я с Ромой первыми, затем Аня с Наташей. По привычке я просматриваю идущую внизу чёрную трассу 11. Она абсолютно выглажена, а её чернота обусловлена немалой крутизной на протяжении всей нижней половины. Заостряю Ромино внимание на том, что посередине горы справа, если смотреть с креселки, приходят 12-я и 13-я трассы, и в месте соединения их для удобства выкатывающихся сбоку сделана полка. Значит, идя по 11-й трассе на скорости сверху, на эту полку надо заходить почти ей параллельно, с дуги, под большим углом к линии падения склона. Если же свалиться в лоб, то длина прыжка будет колебаться в зависимости от скорости и места захода от 20 до 40 метров, а то и больше. Такой экстрим оставим для профессионалов, катающих скоростной спуск на Кубке.

На спуск уходим в обычной последовательности: сначала я, как более тяжёлый, затем Рома. Расчет верен – зайдя на полку по касательной, мы прыгаем на вполне приемлемые 5-6 метров. А вот затем… я слишком отпустил лыжи и скорость внизу просто чудовищная. Первый раз в этом сезоне мне стало не по себе. Из-за того, что не было достаточной уверенности в том, впишусь ли я в поворот к нижней станции креселки, мне даже пришлось уйти ниже вдоль бугеля. Ждём супругу. 5, 10 минут, а её всё нет. Ну ладно, трасса-то просматривается вся, поэтому снова поднимаемся на креселке. Как только открылся вид на участок склона со злополучной полкой, сердце нехорошо ёкнуло. На склоне кто-то неподвижно лежал, а вокруг бестолково суетились лыжники. Еле дождался, когда креселка наконец доползла, и сразу же рванул вниз. Слава богу, жива. Воплотила в жизнь худший сценарий: решила нас догнать, поехала почти напрямик, а на рельеф, пока поднималась, не обратила внимания. Судя по следам, прыжок был примерно 15-17-ти метровой длины. Хуже всего была полная неожиданность, из-за этого тут же последовал завал на спину от испуга и приземление на ¾ спины на жёсткую трассу. Правда, всего этого супруга не помнила. У Ани сильно болело отбитое плечо, а шея уже сейчас позволяла держать голову только прямо. Тем не менее она решила продолжить катание, только с гораздо большей осторожностью.

С верха креселки открывается вид на широченный целинный цирк, куда можно попасть, поднявшись ещё вверх на бугеле. Какие-то два лыжника методично его расписывают математически точно выверенными косичками, с каждым спуском смещаясь на 5-6 метров вбок. Меня чувство гармонии не обременяло, поэтому я нахально расписал склон серией разнокалиберных поворотов, за что мне и попытались высказать своё «Фэ!» жена и Рома. Эстеты, блин! Довольно долго снимаемся на камеру, в итоге уже Наталья на ровном месте тянет коленную связку. Около 12:15 отбываем в Решию продолжить знакомство с итальянскими склонами.

Регион Решии, судя по всему, немного больше. Перепад от 1520 м внизу до 2100 на плато и 2500 м в верхней точке подъёмников. Здесь, как и в предыдущем случае, наверх забрасывают кабинками, под которыми вниз идёт единственный красный спуск. Наверху имеются 2*2 параллельных бугеля, обслуживающих 3 очень пологих синих трассы, и одну красную, которая уходит дальше вниз, позволяя перейти на 2 креселки, открывающие доступ к 4-м чёрным трассам.

Туда мы и направляемся. Открывающийся с предвершинной части горы Зенер вид на противоположный склон долины, за посёлочком Rojen (2000 м), живо напомнил вид из окна шале в Мерибеле. Такие же просторы, правда, тут пока никем не освоенные. На мой взгляд, здесь запросто можно организовать ещё км 60 спусков. Наташа тем временем чувствует, что её колено и дальнейшее катание – уже несовместимые вещи, и потихоньку отправляется вниз. Мы же устремляемся на чёрные трассы (на схеме номера 6,7,8,9). СУПЕР!!! Почти полное отсутствие народа и бугров, перепад 400 м, и немалая крутизна – вот рецепт. Правда, выясняется, что 8 и 9 – одна и та же трасса, только широкая и проходит по обе стороны от креселки. Жена проклинает собственное невезенье; с трудом ворочая шеей и кряхтя, твердит, что вот оно – излюбленное каталово, а она - инвалид.

В какой-то момент, поднимаясь, я смотрю на часы. 14-40. Закидываю удочку своим:

-А давайте рванём стремительно в Наудерс – немножко успеем осмотреться, всё равно здесь уже всё! Разуваться не будем, Наталью за руль.

-А давай!

Сказано – сделано. Со всей возможной скоростью несёмся вниз, уже на парковке догоняем уныло ковыляющую Наталью. В итоге уже в 14-51 едем в сторону Наудерса. В Наудерсе народу – на порядок больше, почему – не ясно. Это – самый большой из входящих в данный скипасс регион. 65 км трасс, из них 4,2 чёрных, 26,5 км красных, 23,3 км голубых, и 11 км размеченных неподготавливаемых спусков. Здесь – отдельная схема 4 трасс в Наудерсе. Нижняя станция подъёмника находится в стороне от посёлка, и чуть выше, поэтому вариант «ски ин» невозможен в принципе. Вот «ски-аут» - более реален. Перепад высот здесь – от 1400 м до 2850 м на вершине Gueser Kopf, откуда и начинаются основные внетрассовые спуски. Туда мы и ломимся, помня о недостатке времени. Однако последний бугель почему-то не работает, поэтому наш подъём заканчивается на вершине Tscheyeck (Чейек, 2666 м). Собственно, всё здешнее интересное катание – как раз тут, ну ещё 1-я, 4-я, и 5-я трассы, ведущие в самый низ. Вся остальная мешанина коротеньких бугелёчков и спусков служит главным образом для связки между собой этих частей региона. По основным трассам мы успеваем прокатиться, и на фоне резко испортившейся погоды и начавшегося снегопада в начале пятого уходим на завершающий спуск последовательно по 3-й и 1-й трассам. Достойно: перепад чуть больше километра, да и гора неплоха – широкая, разбита не очень сильно.

При дальнейшем вдумчивом изучении одного из вариантов рекламных буклетов обогатился информацией, что можно купить региональный скипасс на подъёмники Венета, Серфауса-Фисса-Ладиса, Каунерталя, Фендельса и Наудерса. Обойдётся такая радость взрослому владельцу, например, на шесть дней в 190,5/160 евро соответственно в высокий и низкий сезон.

Возвращение домой сюрпризов не принесло – всё нормально. Вечером ещё раз просмотрели видеозаписи: грустно, завтра уже возвращаться. Однако я хочу совершить «последний прыжок пантеры». Решено – пока завтра утром женщины будут собирать барахло, мы с Ромой покатаемся на домашней горе Замса.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ. ВЕНЕТ. ОТЪЕЗД ДОМОЙ.

Гора Венет – домашний регион Замса – гигантскими размерами не отличается. Всего 25 км трасс, из них 7 км чёрных, 13 км красных и 5 км синих. Однако перепад весьма приличный – от 780 м до 2212 м. Подробней можно посмотреть тут: www.venet.at Схема – здесь. К изюминкам можно отнести тот факт, что тут во множестве водятся телемаркеры, в лыжной школе есть программы по обучению телемарку, периодически проводятся соревнования.

Вверх подняться можно либо маятником с парковки неподалёку от супермаркета, либо креселкой от какого-то аппендикса Замса под названием Рифеналь, куда ведёт (судя по схеме) неочевидная кривоватая дорожка. Креселки мне всегда импонировали больше, поэтому трачу 15 минут на поиски заезда к ней. Но нет, сегодня явно не день для ориентирования – всё время упираемся в какие-то коровники, изгороди и прочие частные постройки. В конце концов, времени мало, и, плюнув, поднимаемся на маятнике. Однодневный скипасс обходится с учётом низкого сезона и 10-типроцентной скидки для проживающих в Замсе (или Ландеке) в 21,5 евро на нос. При подъёме, естественно, становится отчётливо видно, где надо было сворачивать, чтобы попасть к креселке.

На вершине висит облако, а 4-х местная креселка, обозначенная на схеме W, стоит. Тем не менее мимо нас то и дело проезжают в ту сторону к трассам 1 и 2, скрываясь в тумане, местные лыжники. Мы абсолютно не можем понять, куда они деваются, и пока решаем скатиться на другой склон горы, по трассе 6. Забавно – мы первые. Ни одного следа на ратрачной гребёнке. Трасса петлями вьётся по склону, лишь изредка позволяя оторваться на недлинных крутячках. Сплошные ёлки. В верхней части при хорошей видимости – однозначно неплохой офф-пист. А вот кресло, тянущее вверх, напоминает скоростью движения беременную черепаху с оторванными ногами.

Я прямо весь извёлся. После подъёма на этом образце занудства даже спуск в сторону неработающего кресла представился радужной перспективой. Опасность заключалась в том, что при неработающем кресле мы не сможем снова подняться на вершину и соответственно спуститься вниз на маятнике. Вся надежда была на показанную на схеме промежуточную станцию где-то посередине горы да ещё на лыжную тропу за номером 3, на карте причудливо извивающуюся вниз по склону.

Спуски 1 и 2 – весьма недурны, на них тренируются воспитанники местной спортшколы. После спуска, поднявшись по креселке R, поехали глянуть, что там за тропа номер 3, и можно ли по ней съехать вниз. То, что мы увидели, выглядело достаточно тухловато: уклон никакой, следов практически нет, мокрый снег. В общем, рисковать накануне отъезда не стали, а скромненько поплелись на промежуточную станцию маятника на отметке 1700 м. Тоже забавная конструкция: этакий помост в верхней части здоровенной мачты – опоры маятника – на высоте метров 30, куда ведёт узкий мостик. Нам повезло: минут через 5 из облака на вершине горы показалась кабина. Канатчик если и удивился такому раннему (всего 11-30) бегству с горы, то виду не подал.

Вернулись. Фрау Штренг ждёт новых постояльцев, поэтому активно торопит нас, еле успели залезть в душ. Около 14 часов выехали. На одометре – 4487 км.

В Имсте сворачиваем с автобана в сторону Гармиша. Не успел я подумать, что купленный стикер за неделю так никому на фиг и не понадобился, как нас тут же прямо на съезде с автобана останавливает патрульная машина, и полицейские проверяют даты, пробитые на пропуске. Я порадовался.

Кстати, о полиции. После трёхдневных терзаний всё-таки заплатил злосчастный штраф за инсбрукскую парковку в местном отделении Раффайзенбанка.

Перевал удачно минуется почти без пробок, и после Гармиша я отдаю руль Наталье. На сей раз мы упаковались иначе – все лыжи запиханы в салон с правой стороны, и на этой куче, прикрытой сверху одеждой, удобно дремать. Соответственно, на крыше уже ничто не ограничивает скорость передвижения. Постоянно идём 170 – 175 км/час. Езда по Германии – песня! 600 км автобанов пролетаются за 4 часа.

Обратный маршрут выглядит несколько иначе – Замс – Имст – Гармиш – Мюнхен – Нюрнберг по Е45 – Хемниц – Дрезден – Е55 в сторону Берлина – поворот на дорогу 87 через Люббен – Франкфурт на Одере. По мере приближения к Франкфурту начинает идти мерзкий дождик, появляется несметное количество мелких городишек, что замедляет движение. В довершение всего я по ошибке сворачиваю к таможенному терминалу для грузовиков, и мы теряем 25 км и столько же минут. На границе мы оказываемся в 22-05 с показаниями счётчика 5330 км. Прохождение занимает 35 минут и никаких вопросов не вызывает.

Выбор такого маршрута был обусловлен советом Андрея из Витебска: проезд Польши приходится на ночное время, поэтому вероятность пробок и встреч с полицией минимальна. С точки зрения езды же миновать Польшу через Варшаву гораздо прямее и дороги тут получше (всё равно дерьмо!). Участок пути до Познани дался нелегко. Мерзкий моросящий дождик, узкая двухполосная дорога с достаточно интенсивным движением и надоевшие колеи изрядно утомляли.

В Познани с указателями бедновато, однако нам повезло – не запутались, хотя ехали по наитию, стараясь придерживаться на перекрёстках более важных дорог. Вскоре начался кусок платного автобана, и я ненадолго (км на 50) получил возможность увеличить темп движения. Вскоре лафа кончилась, однако в Польше, видимо, по ночам ездить не принято совсем, и скорость упала в принципе незначительно, тем более, что колеи практически исчезли. На подъездах к Варшаве дорога остаётся такой же двухполосной и представляет собой сплошные населённые пункты, переходящие один в другой. Я уповаю на то, что полицейские в Польше по ночам тоже в основном отдыхают, и скорость не сбрасываю. Днём здесь, наверное, полная засада. В Варшаву въезжаем около 3 ночи. Я бужу экипаж, чтобы они хоть немного посмотрели по сторонам. С указателями – напряги, и мы делаем небольшой крюк, однако разбираемся самостоятельно, используя план города, приведённый в моём атласе европейских дорог.

Участок от Варшавы до Тересполя даётся хуже всего. Зверски хочется спать, поэтому я пью дринки, бужу жену, чтобы она развлекала меня разговорами, грызу морковки, заезжаю на заправки. Уже недалеко от границы обгоняем Хонду CRW с нижегородскими номерами. Я офигеваю.

На погранпереход в Тересполе подъезжаем в 6-20. Показания одометра – 6024 км. Пока проходим таможенный и паспортный контроль у поляков, у белорусов начинается пересменок. Ну что ж, хорошая возможность минут 40 вздремнуть. Я так и поступаю, предварительно немного поговорив с подъехавшими земляками, которые тоже возвращаются с катания в Австрии.

На территорию Белоруссии нас впускают в 8-20. Получасовой сон здорово помог, поэтому я остаюсь за рулём. Вскоре после Бреста ребята на Хонде нас обгоняют, и я пристраиваюсь в полукилометре сзади, абсолютно не возражая против такого ведущего. Идём 160, дорога очень пустынна. На участке до Минска без потерь минуются 3 засады с радарами. Земляки сворачивают пообедать в кафе, а я наконец на минской объездной передаю руль Наталье и проваливаюсь в сон.

Просыпаюсь в 16-05 на российско-белорусской границе. На счётчике – 6653 км. Дальнейшая дорога почти до Владимира для меня представляла чередование полудрёмы и полубодрствования, изредка прерываемое остановками на заправках и в кафе.

Ночная езда по загруженной трассе – не есть любимый конёк Наташи, поэтому около 23 часов, немного не доезжая Владимира, меня растолкала жена и впихнула за руль. В 3-40 утра с показаниями счётчика 7547 км мы остановились возле дома.

Обратная дорога со всеми остановками заняла 37,5 часов на 3060 км. Совсем неплохо. Однако больше всего меня поразило то, что за все 7,5 тыс. км нашего путешествия нас ни разу не оштрафовали! Да что там не оштрафовали – остановили всего дважды, проверить стикер и спросить, не видали ли мы снегоуборочную машину.

Вроде бы надо написать резюме… Жена ядовито подсказывает из-за плеча: «Летайте самолётами Аэрофлота!» Думаю всё-таки, что это она не всерьёз. А съездили здорово! Сильно рассчитываю на схожую поездку в будущем сезоне и уже сейчас шаловливые ручонки неосознанно начинают перебирать страницы «Атласа горнолыжных курортов». Надеюсь, что кому-нибудь эти заметки помогут составить мнение об описанных местах, а кто-то, может быть, сподвигнется отправиться по нашему примеру самостоятельно. В конце концов, самое главное – в итоге оказаться в горах, а уж каким способом – дело десятое.