Питание - всего два варианта бывают:
Либо аккумулятор Li-ion, либо AA какое засунешь. И то, и другое имеет свои плюсы - аккумуляторы более ёмкие, а батареек зато с собой можно набрать целый мешок. Мороз - да, мороз. Поснимал - достал аккумулятор, и во внутренний карман флиски его, поближе к сердцу, пущай отогревается.

Мегапиксели:
У меня (смешно сказать) два всего. Если скадрировано хорошо - не вопрос, вполне хватает. Но если нужен кроп - уже хуже. Больше мегапикселей - больше возможностей для кропа.

Скорость автофокуса:
Если читал другие конфы, то там мог заметить два типа людей. Люди первого типа утверждают, что "у этой мыльницы фокус тормознее некуда", какая бы мыльница у них ни была. Люди второго типа говорят, что "у моей мыльницы фокус гораздо быстрее, чем у xxx, yyy и zzz". Кому верить? Следящего автофокуса в камерах данной категории нет. Фокусироваться в динамике нереально, только префокусировка на статическую точку, где щас проедет лыжник, или длинный зум и фокус на бесконечность.

Специфические условия съёмки:
Да, экспонометры в горах работают неадекватно, причём, у ВСЕХ. Фотошоп - наш друг.

А теперь мой опыт по цифромыльницам в горах. У меня Panasonic Lumix DMC-FZ2, предшественник вышеупомянутого SHU FZ10. Отличия - отсутствие ручной фокусировки, два мегапикселя вместо четырёх, чуть более компактные размеры. Неоднократно отмечалась высокая скорость его автофокуса (среди камер данного класса). Есть даже continuous af - это когда фотик постоянно фокусится на то, что видит. Но это всё в статике. В динамике всё гораздо хуже - continuous af пасует, единственный реальный вариант - префокусировка.

Для успешной фокусировки на нужный объект надо знать особенности системы автофокуса. Работает она по максимальному контрасту. Соответственно режим фокусировки выбираем по зоне, а не по точке. В зону гораздо проще загнать контрастную границу, чем в точку. В горах фона и объекта очень резкий, поэтому экспонометр сильно обманывается, даёт на матрицу тёмный объект, на котором автофокус не может выделить контрастные зоны. Экспокоррекция вводится уже после фокусировки =( Поэтому хинт такой - надо ловить зоной замера границы объекта (чтобы в зону попадал и объект, и фоновый снег), или другие контрастные штуки, типа камней, находящиеся примерно на том же расстоянии от камеры, а потом, прижав кнопку (или включив af lock) перекадрировать. Кроме того, известно, что у моей камеры автофокус уверенне работает по горизонтальным контрастным линиям, чем по вертикальным, то есть, иногда при фокусировке камеры можно и повернуть на 90 градусов. В общем, с мыльницами одни мучения. Жду-недождусь нормальной DSLR.

По поводу конкретно моего аппарата:

+ Хорошая, чистая оптика с живой картинкой, длинный зум, оптический стабилизатор (недавно снимал папарацци-стайл на эквивалентных 400мм с выдержкой всего в 1/250, хотя по классическому правилу для устранения шевелёнки надо было бы снимать на 1/500), серьёзный внешний вид, вторая матрица в видоискателе, мгновенная съёмка - отсутствие малейшего лага (естественно, если кнопка спуска предварительно полуприжата), хорошая скорость серии (4фпс).

- Маленькая матрица (2МП), высокие шумы уже на iso100, на iso400 снимать в принципе невозможно (это беда всез мыльниц), отсутствие башмака и синхроконтакта для внешнего света, невозможность светосинхронизации со слэйв-вспышкой на короткой выдержке (из-за насильственного лёгкого препыха встроенной вспышки), отсутствие ae lock, малая длина серии (4 кадра в хорошем качестве жпега, 7 в ухудшенном).

Вот. Смотри на минусы, и ищи камеру, в которой их нет =) Будут ещё вопросы - велкам.

---

mailto: Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом