На лыжах с гор

skinet
Member of skinet topsites
На лыжах с гор... Russian Alpine Ski Club
Версия для печати

Горные лыжи в Сербии 2006

Вадим Косолапов aka evil_nn
Сайт автора: duskrider.narod.ru

Про начало этого путешествия (Украина-Румыния) можно почитать тут.
Вторую часть - болгарскую - здесь

... И мы решительно подъехали к погранпереходу Градина.

ВСЕ ЕЩЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ.

Процедуры въезда в Сербию я побаивался. Ваучер был заполнен в соответствии с рекомендациями Виталия aka Snoopy с auto.ru: Kopaonic, название несуществующих апартаментов по фамилии его черногорского знакомого инженера, промышляющего этим бизнесом. Виталий был уверен, что проблем не будет - типа, в Сербии сдачей апартов внаем промышляет каждый второй, проверить это нереально, да и вообще - погранцам должно быть лениво и неинтересно докапываться до русских туристов на границе.

Однако трудности не заставили себя ждать. Изучив паспорта, пограничник поинтересовался, где наши визы. Я сказал, что имею ваучер. Осмотрев ваучер, страж границы удалился с ним в здание, а мне велели поставить машину в сторонку и ждать. Минут через 30 наружу вылезла целая делегация, и старший начал меня пытать: где я взял этот ваучер, и т.д..

Я честно тупил: мол, у себя в Нижнем Новгороде обратился в турфирму, попросил забронировать мне апартаменты, заплатил деньги - и вот я здесь.

Оказалось, первое, что привлекло их внимание - то, что ваучер от черногорской фирмы. Потом люди не поленились и позвонили в Копаоник, где им сказали однозначно, что таких апартаментов нет в природе.

После прений стороны разошлись в стороны: я сел нервничать в машину, а все остальные вернулись в здание: видимо, обсуждать, что с нами делать дальше. На улицу срочно была выпущена Алиса, как крайнее средство приведения в умиление должностных лиц. Как девочка общительная, она тут же принялась с ними знакомиться, рассказывала, как ее зовут, хвасталась своими игрушками, и т.д. Лица умилялись. Может быть, это, может, большое число разных виз в паспортах, а может, что-то еще сыграло свою роль, но через 1 час 15 минут на нас махнули рукой, поставили в паспорта штампы и пожелали счастливо отдохнуть в Сербии.

Предвидя возможные трудности с поиском обменников по дороге, сразу заглянул в приграничный, где и поменял 300 евро на 25956 динаров по курсу 86,7.

Розовые горы недалеко от сербско-болгарской границы
Розовые горы недалеко от сербско-болгарской границы

Попытка купить крупномасштабную карту Сербии увенчалась успехом только на подъезде к Нишу. Обзавелся довольно толстой книжицей с забавным названием «Сербия от А до Ш» за 810динаров/327руб. При ближайшем рассмотрении выяснились три вещи:

- пользоваться картой неудобно, потому что страницы сделаны без нахлеста. Как следствие, довольно сложно привязаться к предыдущему листу.

- читать и понимать написанное по-сербски на 90% сможет любой грамотный русский. Забавно - создалось впечатление, что довольно большая часть слов в сербском языке - наименее употребительные синонимы русских.

К примеру, просим - молим; государство - держава; магазин - продажница, обменник - меньячница, и т. д..

- населенного пункта Копаоник на карте масштабом 1см=3,9км нет!!! 8-(((

Это обстоятельство прямо-таки озадачило. Не то чтобы я напугался - доказательства существования такого места были неоспоримы, но явственно наметились некие трудности с ориентированием на местности. Правда, еще при подготовке к путешествию я отметил себе в атласе предполагаемую точку, исходя из интернет-информации, поэтому решили продвигаться туда в расчете, что ближе к делу указатели появятся. В итоге так и получилось. Не скажу, что ориентироваться на сербских дорогах ночью - детская забава, но с помощью расспросов местных и имеющихся нечастых указателей добрались без особых трудностей.

От Брзече начался крутой подъем на перевал Ярам (1788м). Дорога - жуткий каток. Видимо, днем шел мокрый снег, который раскатали машины, а под вечер это все замерзло. Хорошо, что движение в этот час на дороге отсутствует. Чем выше, тем больше снега. Постепенно деревья по бокам уступают место скалам, а машина начинает ехать по снежному коридору, пробитому бульдозером. Судя по всему, перевал мы миновали - дорога начинает идти вниз. Через пару километров въезжаем в Копаоник и сразу становится понятна причина всех заморочек на границе. Оказывается, Копаоник - курортный поселок, выстроенный на высоте примерно 1650 м и состоящий из десятка отелей. Постоянные жители отсутствуют как класс, равно как и сдаваемые ими апартаменты. Немудрено, что наш ваучер смотрелся явной липой.

Иду в первый попавшийся отель узнавать про жилье. Трудностей я не жду - мы специально подгадали на вечер воскресенья, рассчитывая, что часть народа непременно уедет по домам. Однако не тут-то было. «Мест нет!»-ошарашивает меня девушка не ресепшн. Очень тяжело общаемся с ней минут пять - с английским очень туго. Наконец она звонит своей знакомой в самый дальний отель Копаоника, стоящий уже на спуске в долину с другой стороны, и выясняет, что там все-таки можно поселиться. Едем туда - примерно с километр. Отель «Спутник» принадлежит одноименной турфирме, которая в то время, пока Югославия была единой страной, отвечала за молодежный туризм. На ресепшене пытаюсь понять, как нам тут жить?

- Есть номер на троих?

- Есть.

- А скидка на ребенка?

- Нет.

- Тогда, может быть, дабл и экстра бед?

- Можно.

- Сколько стоит?

Выясняется, что стоит столько же. Есть еще и какой-то вариант, при котором экономится процентов 15, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что нам предлагают спать в одной кровати с Алисой, при всем этом доступ в ресторан для нее будет закрыт. В общем, о гибкости говорить не приходится. Поэтому оплачиваем полноценный трипл. Вместе с полупансионом (шведский стол) жилье обходится нам в 73евро/сутки.

Гостиница большая, а номера - нет. Судя по всему, лет 7 назад тут было достаточно неплохо, но сейчас мебель обветшала, номер просит косметического ремонта, довольно тесно. Телевидение только местное, 5-6 каналов. Несмотря на довольно поздний час, нам обещают ужин в ресторане. Хорошая идея, идем дегустировать местную кухню.

Со шведским столом уже облом, и нас обслуживает официант. Что-что, а за ресторан отель получает твердую пятерку. Сотрудники вышколены, кухня - выше всяких похвал. Мы были накормлены салатом, двумя основными разными блюдами, десертом (по три вида пирожных), фруктами и напитками.

В дальнейшем положительные эмоции от кухни только усиливались. Завтрак - достаточно большой выбор: яйца в разнообразнейших видах, сыры, колбасы, всякие жареные сардельки и колбаски, не говоря о традиционных мюслях и прочих булочках. Ужин - радует привычной едой. Оливье и другие салаты, знакомые гарниры, отличное мясо. В общем, ресторану - зачет!

ПОНЕДЕЛЬНИК. 20 ФЕВРАЛЯ.

С утра после некоторых колебаний ведемся на халяву - я не беру машину, стоящую на парковке отеля. Гостиница предлагает бесплатный трансфер до горы и обратно - а хрен ли? когда я еще смогу хлебнуть пивка на склоне? Хотя не факт, что захочется...

Сербская лыжная общественность, с сомнением косясь на Алису, после непродолжительных споров советует нам выйти из скибуса на Мало Йезеро. Типа, там в самый раз для детей. Ха! Не видели они Алису в деле! Однако система подъемников общая - следовательно, нам пофигу.

Со снегом все хорошо - даже Алисе телефонная будка стала маловата!
Со снегом все хорошо - даже Алисе телефонная будка стала маловата!

Гемор подкрался, откуда не ждали. Хотя лифты и связаны между собой, но скипасы можно купить только в одном месте - касса находится в цокольном этаже Гранд-отеля, куда мне и приходится сейчас переться пешком метров 400. Пропуска на подъемники обходятся в 4000дин/1615руб. - взрослые по 1600 динар/646руб, детский - вдвое дешевле.

Погода пока не ахти - верхушки окружающих гор затянуты плотными облаками, и до середины спуска приходится ехать чуть ли не на ощупь. Делаем несколько спусков с Суво Рудиште (1975м) - синие трассы. Но везде много елочек, оживляющих пейзаж. Заезжаем на Мало Йезеро, быстренько дегустируя тамошние лягушатники. Тем временем сильный ветер все-таки справляется со стеной облаков, непрерывно ползущей откуда-то со стороны Косово, и появляется возможность обозреть окрестности.

Вид с горы на Копаоник. В центре - Гранд-отель.
Вид с горы на Копаоник. В центре - Гранд-отель.
Заснеженные елки на плато
Заснеженные елки на плато
Вид
Вид

Вышеупомянутый Гранд-отель является центром Копаоника. С одной стороны позади него теснятся все прочие отели, с другой - полукругом обступают склоны Суво Рудиште, на которых проложено большинство трасс. Всего в Копаонике их - 40 км. Все спуски, ведущие на центральную поляну перед отелем, нетрудные, маркированы синим цветом. Нам там было откровенно скучно. Креселки - разные. Есть вполне приличная 4-хместка с замедлением на посадке, есть старые угрызища, где так и хочется кого-нибудь пнуть, чтобы все крутилось побыстрее. Отдельный жирный минус (нет, пожалуй, МИНУСИЩЕ) рисую за схему трасс. По неудобству ориентирования Копаонику однозначно достается первое место. У меня никогда не возникало сложностей с картами, но тут... Стоя с планом в руках, я время от времени не мог соотнести то, что вижу перед собой, с нарисованным. Более того, некоторые трассы и соединительные дороги попросту не показаны из-за неудобного ракурса.

Схема трасс Копаоника
Схема трасс Копаоника

Но - ладно. В конце концов, на местности трассы от тебя никуда не прячутся, а Копаоник - не такое уж и большое место, чтобы реально опасаться потеряться... Все подъемники с левой стороны поляны выводят наверху на довольно плоское плато, украшенное редкими, занесенными снегом елками. Перемещаться по нему помогает бугель, протянутый поперек плоского места для связи между лифтами. Постепенно понижаясь, в самой левой своей части это плато спускается к дороге, по которой мы ночью приехали в Копаоник. За ней виднеется бугель, который обслуживает довольно скучную горку, и желание сходить туда не возникает. Судя по схеме, дальше есть еще два бугеля с черной и красной трассами в комплекте, но абсолютно не понятно, как к ним подбираться.

Катание на противоположном от Гранд-отеля склоне горы более интересное. Трассы 18 и 19 - очень крутые бугрятники с перепадом чуть менее 300м, по праву отмечены черным. Спуск по восточному склону Суво Рудиште тоже неплох. Из узкой долины, куда он приводит, можно вернуться на вершину длинным бугелем, либо переместиться обратно на плато медленной парнокреселкой. Под ней - хорошие возможности для внетрассового катания. Однако сегодня даже наверху около 0, и оффпист с пассивом в виде Алисы по тяжелому снегу не очень вдохновляет. Верхняя точка региона - гора Панчичев Врх (2017м) - хорошо видна, как и кресло, ведущее туда, однако там закрыто из-за сильного ветра.

По моим ощущениям, подавляющее большинство на горе - сербы, хотя, говорят, есть и болгары, приезжающие сюда кататься. Я их на слух различить не могу. Русскую речь слышал единственный раз. Народу довольно много, в середине дня на любой подъемник внизу - небольшая плотная толкучка на 3-5 минут. Какого-то особенного отношения к русским я не заметил, хотя как-то на креселке сосед, узнав, откуда я, заулыбался и воскликнул: «О, русский! Брат!»

Катаемся до упора, сдаем смарткарты в кассу - за них брался какой-то залог, и на гостиничном бусе возвращаемся в отель. Между прочим, желающих довольно много, и все в один заход в автобусик не помещаются.

Вечером я сажусь в машину и совершаю набег на продуктовый магазинчик за пивом и прочими мелочами. Цены вполне гуманны.

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ.

Жена пытается меня подбить покататься еще денек в Копаонике, но, судя по погоде, Панчичев врх сегодня не откроют. Значит, нечего тут еще один день делать, к тому же хочется поездить по стране и посмотреть. В итоге Аня и Алиса остаются, а я еду исследовать сербскую глубинку.

С перевала Ярам мне надо спуститься на дорогу 22а (Кральево - Рашка - Косовская Митровица), в сторону, противоположную той, откуда мы приехали. Буквально через 500м от отеля дорога раздваивается: мне налево, а вправо мы поедем уже в сторону Белграда. Через некоторое время по бокам начинают мелькать разные виллы и апартаменты - вот куда надо было выписывать ваучер! И тут асфальт под колесами заканчивается. То есть вообще. Ощущение не из приятных - горная грунтовая дорога с уклонами по 15%, людей и машин нет, а предстоит спуститься почти на километр по вертикали. Потихоньку ползу вниз, переключив коробку в ручной режим. Если бы в день приезда мы ехали этим путем, то я бы ни за что не поверил, что по такой дороге можно попасть на главный горнолыжный курорт страны. Грунтовка заканчивается через 6 км, и начинается абсолютно новый свежеположенный асфальт, так что есть надежда, что через пару лет и этот подъезд к Копаонику доделают.

Спуск в сторону дороги 22а
Спуск в сторону дороги 22а

Выезжаю на дорогу 22а. Слева в десятке метров - укрепленный блокпост. Похоже, сказывается близость Косово - до него не больше трех километров. Сам я еду вправо и через 13 км приезжаю в городок Рашка, В нем - резкий поворот налево, и еще через 21 км по долине между гор я в городке Нови Пазар. Где-то тут должен быть нужный мне поворот. Переехав на другую сторону речки, через некоторое время обнаруживаю достаточно невзрачную табличку с надписью, извещающей о том, для катания на лыжах в Голии надо свернуть влево и проехать 34 км.

Небольшое отступление: сербы предпочитают называть свои горнолыжные курорты не идентично ближайшему городку, а по названию горного массива, что создает определенные трудности с ориентированием. В данном случае из информации из Интернета вытекало, что в горах Голии катаются в двух местах. Мне, по большому счету, по барабану, в которое из них ехать, так что пусть курорт, не установивший большой и смачный указатель, недосчитается одного из потенциальных клиентов.

Дорожка явно рассчитана на обитателей окрестных деревень, попадается даже один подозрительный деревянный мостик. Вдоль дороги - прямо как у нас - периодически попадаются ларьки с сигаретами, пивом, чипсами и прочей дребеденью. Вскоре начинается довольно интенсивный подъем. Подбираю голосующего спиногрыза лет 13-ти, уныло бредущего в гору с рюкзачком за спиной, видимо, из школы. Когда пацан осознал, что забрался в машину к иностранцу, то тут же максимально съежился, стараясь как можно дальше отодвинуться к двери. Однако вскоре адаптировался и даже попытался что-то мне рассказать, но язык в школе, похоже, изучать еще не начал. С продвижением в горы солнце, ярко светившее все время, пока я перемещался по долинам, снова нырнуло в плотные облака. Вскоре пацан вылезает, заканчивается все жилье вдоль дороги и начинает появляться снег. Здесь опять абсолютно новый свежеположенный асфальт.

Наконец я КУДА-ТО приезжаю - дорога заканчивается разворотной площадкой. Никого не видно. Тишина такая, что, кажется, можно резать ножом. Снова сажусь в машину и въезжаю в открытые ворота среди елей. Ага! Справа отельчик с парковкой перед ним, а вдалеке между деревьев мелькает бугель. Определенно здесь идеальное место для фанатов тишины и покоя.

Надеваю лыжи и подкатываю к нижней станции бугеля. Горка абсолютно плоская, но мне из-за елок видно только самый низ, поэтому есть надежда, что дальше будет круче. На вопрос, сколько стоит, мужичок предлагает мне сначала сделать пробный спуск. Ну что ж, ОК. Поднимаюсь. Оп-па...оказывается, то, что было видно снизу - это все. Мама дорогая, да я тут только, если активно махать палками, доеду донизу без остановки...как идиот...с рюкзаком с подвеской для лыж...на ногах Монстры...клоун, блин, фрирайдерский!

Влево с вершины уходит та самая горка, на которой я рассчитывал покататься, с перепадом 300 метров, но бугель, обслуживающий ее, наглухо стоит. Вряд ли его запустят только из-за меня. А так - ничего, на глаз градусов 18-20, шириной метров 20 среди елок. Даже наверху снег очень тяжелый и липкий, очень влажно, по небу ползут низкие тучи. Все это в совокупности настраивает на минорный лад. Гружусь в машину и несолоно хлебавши еду домой.

Обратная дорога проходит без приключений. Наездил за день 172 км. Пока меня не было, девушки покатались в свое удовольствие, сначала на лыжах, а потом еще и на снегоходах и квадроцикле. Алиса была в восторге.

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ.

Отбываем из Копаоника. В 10 часов отъезжаем от отеля. Валит густой снег, но дороги чистят. Едем третьим вариантом, слава богу, тут с асфальтом все в порядке. В какой-то момент снег вокруг резко сменяется травой, а сверху начинает лить конкретный дождь.

Через 10 км от Копаоника выезжаем на дорогу 22 и сворачиваем в сторону Кральево. Сначала у нас по плану - поездка в Гоч. Там тоже должно быть катание: курорт Dobre Vode, где есть горка с перепадом 360 метров. Поворот туда по нашей крупномасштабной карте - через 10 км, в атласе Европы этой дороги нет. Посмотрим...

Стоит свернуть на Гоч, как буквально через 200 м вместо асфальта под колесами оказывается грейдер ужасного качества - езда по нему возможна со скоростью не более 30 км в час, и при этом сердце кровью обливается за машину. И вот так нам ехать 27 км? В объезд, по основным дорогам - впятеро дальше. Нет уж, увольте, обойдемся без Добре Воде.

Переходим к следующему пункту программы - монастырю в Студенице. Поворот к нему - еще через 5 км в сторону Кральево в городке Ушче. Пока жена бегает в магазин, я пытаюсь выяснить, проедем ли мы насквозь мимо монастыря в Иваньицу - это бы здорово сократило дальнейший путь. Мужик объясняет (по-русски, он служил где-то в СССР), что проедем, но как-то неуверенно он это делает.

До монастыря 12 км - великолепный асфальт, но сама дорога - сплошной серпантин в стене ущелья высоко над рекой. На нее местами со склонов выкатываются валуны, так что ухо надо держать востро. Добираемся до места в 12:10. Это - одна из древнейших и наиболее почитаемых святынь Сербии, памятник ЮНЕСКО. Монастырь действующий, построен в 1183-1196 годах. Ко входу к ограде ведет дорожка, мощеная каменными плитами. Церковь внутри, похоже, осталась такой, какой ее изначально построили. Многие изображения и скульптуры затерты до полной невидимости. Тихонько все осматриваем, я, пользуясь отсутствием людей, делаю внутри пару фото.

Монастырь в Студенице
Монастырь в Студенице

Как ни странно, на этот раз именно жена подбивает меня попытаться проехать насквозь в Иваньицу, а не возвращаться на основную дорогу. ОК, попробуем. Сначала все идет хорошо, но километра через 4 после монастыря за очередной деревней асфальт заканчивается, и нашему взору предстает раскисшая глиняная дорога, круто поднимающаяся в гору. Мне сразу становится ясно, что это облом, и мы возвращаемся в Ушче.

Шоссе все время вьется по ущелью, повторяя все изгибы речки Ибар, и только километров за 5 до Кральево вырывается на равнину. Один раз меня останавливает полиция и проверяет документы. Погода по мере продвижения налаживается, и выезжаем мы из Кральево в сторону Чачака уже под голубым небом и ярким солнцем. Перед Чачаком - развилка. Направо - на Белград, налево - на Ужице. Объезжаем Чачак, довольно большой город, по объездной, и снова дорога втягивается в горы. То и дело попадаются съезды на разнообразные монастыри, коих тут великое множество. На реке, вдоль которой идет дорога, несколько плотин, образующих очень живописные озера. От Чачака до Ужице 59 км, но только половина из них позволяет поддерживать более-менее высокую скорость движения: не так серпантинисто, и есть возможности для обгонов.

Ужице - довольно большой городок - мы цепляем с краю, и опять уходим в горы. Справа на неприступной скале видны остатки крепости. Еще через 25 км мы подъезжаем к центру национального парка Златибор - поселку Партизанске Воде (15:15). Сплошные пансионаты, виллы и отели - место курортное. А вдали четко виднеется цель нашего визита - скицентр Торник. Это заросшая лесом гора, на которой даже отсюда хорошо виден характерный узор из просек: потоньше и попрямее - от подъемников, пошире и кривее - от проложенных трасс. Здесь должно быть 2 подъемника с перепадом 270 и 350м, и 4 трассы. Я, радостно улюлюкая про себя, чтобы не пугать окружающих, начинаю расспросы местных на рынке, как бы половчее туда подъехать? Сначала меня попросту не понимают - мол, какой еще Торник? Наконец, одна из женщин выдает информацию, от которой я просто впадаю в ступор. Оказывается, еще в 1999 году, во время первых бомбардировок, америкосами был нанесен удар по РЛС, расположенной по гнусному стечению обстоятельств на одной горе с горнолыжным центром. Ну, до кучи сровняли с землей и его...

Вот уж воистину верна поговорка о том, что пи..., пардон, неприятность крадется незаметно. Такие нестандартные обломы заранее не просчитываются...

Тем не менее, едем туда, чтобы посмотреть поближе на то, что нам не досталось. По дороге - красотиШШа! Рибницкое озеро с изящной плотиной, елочки, радуга в небе...

Бывший скицентр Торник
Бывший скицентр Торник
Окрестности Рибницкого озера
Окрестности Рибницкого озера

Гора, опять же таки, радует глаз горнолыжника. Однако весьма тепло, внизу снега нет вообще, а выше он явно тяжелый и сырой. Я начинаю задумываться - а не будет ли сегодняшний день полностью изгажен отсутствием катания? Времени уже довольно много, а у нас в наличии только самый запасной вариант, на который я рассчитывал в наиболее глупорозовых фантазиях. Имеется в виду национальный парк Зара, до которого 55 км. Жена уже никуда ехать не хочет, но я закусил удила и пытаюсь обмануть сегодняшнее невезение.

Итак, проезжаем 7 км обратно в сторону Ужице, и сворачиваем вместе с Е-761 налево. 20 км до следующей развилки пролетают быстро, дорога отличная... Судя по карте, через 2 км после перекрестка должен появится поселок Кремна. 2 км, 3, 5...нету. Зато заезжаем в длиннейший, метров на 800, тоннель без единого фонаря внутри, да еще и с поворотами. Если выключить фары, ощущения незабываемые! На выезде из тоннеля остановились подумать. Все, как на карте, кроме Кремны (да и хрен бы с ней, но в Кремне нам сворачивать...)

Горы какие-то низкие, бесснежные, с картой заморочки, в общем, все потуги оказались напрасны. Таким образом, из-за срыва сегодняшних планов наша сербская эпопея сама собой усохла на день - в первоначальном варианте планировалось заночевать в Партизанске Воде. Теперь надо как можно ближе подъехать к Белграду, чтобы с утра спокойно осмотреть город.

Обратно возвращаемся той же дорогой, оставив в кафе 1000дин/403руб и залив бензина по 85,20/34,4руб (на Лукойле). После Чачака уходим влево по Е-760, жена предварительно вымогает с меня слово остановится в первом же мотеле. Я согласен, но только в приличном. Некоторое время вяло переругиваемся на тему точного определения критериев «приличности». Я, естественно, гну пальцы и настаиваю на комфорте в районе 3*(хочется подъехать поближе к Белграду). Аня хочет спать, и ее список запросов существенно короче.

От Чачака до столицы Сербии 122 км. На улице дождь, видимость отвратительная. Похоже, что местность явно не равнинная - полно глухих поворотов, дорога - по одной полосе в каждую сторону. Мотелей все нет и нет. В одном из населенных пунктов попадаю на радар - превышение на 21 км/час. Вообще это печально - местных денег осталось всего 4200 динар, и я рассчитывал больше ничего не менять. А тут мне с ходу показывают в книжечке с местными штрафами число 4000дин/1612руб. Приходится заводить шарманку, что я завтра уезжаю, что местных денег мало...

Офицер, минуту подумав, светлеет лицом и открывает свой кондуит на другой странице. Так, 2000дин - уже гораздо лучше. Отдаю деньги. И тут мне неожиданно штуку возвращают назад. Типа, бонус. Купите у нас штрафов на 2000 и получите 1000 взад. :о))) Заодно интересуемся, скоро ли мотель. Ответ обескураживает - через 70 км, почти перед Белградом. Охренеть!!!

В машине жена, узнав о насыщенности дорог Сербии отелями, еле удерживается от того, чтобы не загрызть меня. Спасает то, что все-таки от меня живого в перспективе видна некоторая польза в воспитании детей и формировании семейного бюджета.

В отеле, до которого мы, наконец, доезжаем, видимо, прекрасно осведомлены о своей эксклюзивности, что отражается на ценах. 40 евро за ночь в маленьком номере - для Сербии немало. Сон приходит быстро.

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ.

Белград совсем недалеко, и буквально через 15 минут после выезда мы попадаем в пригороды. Ближе к центру движение становится очень плотным, временами замирая вовсе. Ориентируясь по карте из атласа, доезжаем до замка Келемегдан. Пара кругов вокруг в поисках парковки - и место находится прямо у одного из входов.

Заходим в замок. Впечатляющее сооружение. Не чета всяким там мелким европейским крепостям. Огромные толстенные стены, рвы перед ними. Сверху открывается великолепный вид на слияние Саввы и Дуная - я сразу вспоминаю нашу нижегородскую Стрелку: слияние Волги и Оки. Жаль только, что над Белградом висит туманная дымка.

Один из входов в Келемегдан
Один из входов в Келемегдан
Забавное деревце и я под ним.
Забавное деревце и я под ним.

На осмотр замка, видов и большой выставки трофейной техники 2 мировой войны уходит примерно 1,5 часа. Затем смещаемся в центр, на пешеходные улочки. Машину оставляю на платной парковке, но кому и сколько платить - непонятно.

Жена прельщается шопингом, а я хочу походить по округе, найти информационный центр и оглядеться. Алиса, слава богу, выражает желание пойти с мамой, а не со мной, и мы разделяемся.

Белград лично мне нравится больше и Софии и, тем более, Бухареста. Влияние социалистического прошлого в центре практически незаметно. Нахожу инфоцентр в подземном переходе, там и разживаюсь планом Белграда с указанием туристических объектов. По моей просьбе сотрудники рисуют на плане местоположение собора Св. Саввы - самого большого православного храма в мире. Однако! Находится довольно далеко отсюда - придется нарезать изрядный крюк. Заодно пытаюсь узнать адрес китайского посольства - насколько я помню, оно изрядно пострадало во время бомбежок Белграда американцами, и там имеется газовый баллон, взрывом насаженный на ограду. Его мне очень хочется сфотографировать.

В назначенное время встречаемся с семьей, закупаем сувениры и возвращаемся к машине. Только трогаемся - тут же, откуда ни возьмись, выскакивает служащий стоянки и начинает активно хотеть деньги. Но поскольку хочет он их только на сербском, а других языков не знает, то я успешно туплю, делая вид, что напрочь его не понимаю (динаров осталось мало!). Вскоре охраннику надоедает, и он машет на нас рукой.

Доезжаем до собора Св. Саввы. Припарковаться - нереально. Справа проходят трамвайные пути, вставать на них явно вредно для целостности машины, плюс ко всему практически напротив собора стоят два полицейских, лениво поглядывая по сторонам. Приходится, включив аварийку, заехать почти на остановку, переползя довольно высокий бордюр, и прикинуться шлангом, открыв багажник и озадаченно бродя вокруг машины с колесным ключом в руках. Пока я изображаю идиота, жена быстренько переходит на другую сторону и делает насколько фотографий. Уф, вроде бы все, можно ехать!

Едем мимо стадиона Црвена Звезда и в тихой и зеленой части Белграда, застроенной особняками за высокими заборами, находим по адресу китайское посольство - абсолютно целое. До меня доходит, что после бомбежки хитрозадые китайцы сменили дислокацию, а адрес мне, естественно, дали уже новый. Теперь стали понятны недоуменные взгляды продавщицы в книжном - на китайца я похож мало... :о))

Возвращаемся в центр, на улицу Князя Милоша, где издали уже видели порушенные здания. Сербы специально ничего не делают с руинами, и впечатление шокирующее. Как только представляешь себе, что вечером на самый центр европейской столицы, на одну из главных улиц, где обычно полно людей, падают бомбы... Американцы - уроды!

Разбомбленные здания в центре Белграда
Разбомбленные здания в центре Белграда

Проехав насквозь почти весь Белград, выезжаем на мост через Дунай в сторону Панчево, Врщака и дальше - Румынии (14.50). Кстати, с указателями в городе - напряженка, и перед тем, как ехать, я тщательно просматриваю маршрут на карте. Несмотря на отличную дорогу (2 полосы в каждую сторону с отбойником посередине), народ отжигать не торопится, все едут 90-95км/ч, и я тоже. После Панчево поток машин редеет в разы, а дорога становится обычной двухполоской, впрочем, вполне хорошего качества.

В 16.15оказываемся на границе с Румынией, погранпереход Ватин. Сербам от нас нафиг ничего не надо, румыны, как обычно хотят бабла, но по сравнению с сиретскими вымогателями они просто дети малые. Приходится только заплатить 2 евро за дезинфекцию. На протяжении всей территории погранперехода висят плакаты в стиле «А ты не забыл купить виньету?!» Я ее все-таки мстительно не покупаю. Стикер у меня на стекле есть, остался от первого въезда, а сроки его действия есть только в квитанции, которую в случае возможных вопросов со стороны полицейских я успешно потеряю и буду тупить.

До ночи успеваем доехать до Орадеа, где и останавливаемся в мотеле - их тут мало. Ужин был ничего, а вот ночлег за 85 лей - самый паршивый за всю поездку. Маленький прокуренный номер, в котором подойти к кровати на практике можно было только со стороны спинки.

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ.

Собственно, на этом горнолыжно-заграничные приключения заканчиваются, и поздно вечером 25 февраля, в субботу, миновав по дороге Хуст-Межгорье-Львов-Ровно-Киев-Глухов-Орел-Тулу-Рязань-Муром, мы оказались дома, в Нижнем Новгороде. Общий пробег за поездку - 7915 км. Жаждущих подробностей об обратной дороге, прохождении границ, и проч. приглашаю на свой сайт www.duskrider.narod.ru - там будет доступна более занудная :о))) и подробная версия.

© RASC.RU - информационно-аналитический сайт о горных лыжах, 1995-2016

Вход | Регистрация